1.普洗:
普洗即普通的洗涤,只不过将平常的手洗用于机械化而已,其水温在60度-90度左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟左右的普通洗涤后过清水加柔软剂即可,使织物更柔软,舒适、在视觉上更自然更干净。洗水时间的长短是根椐化学成分药品量多少来定。普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻洗为5分钟，普洗15分，重普洗30分钟不等
2．石洗/石磨（STONE WASH）
石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行，在石磨前进行普洗或漂洗，根椐客户的不同要求，可采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行漂洗，洗后布呈现灰蒙、陈旧感觉，衣物有轻微主重破损。
3.酵素洗（ENZYME WASH ）:
酵素是一种纤维素酶，它可以在一定的PH值和保温下对纤维结构产生降解作用，使布面温和地褪、褪毛（产生桃皮效果）并得到持久效果，可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗。
4．砂洗（SAND WASH）：
砂洗多用一些碱性、氧化性助剂，使衣服洗后有一定褪效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性，砂洗其实是用一种砂洗剂即砂粉，如可选用菱形砂，多角形砂，圆形砂，菱形砂产生绒毛，多角形砂使绒挺立，圆形砂使绒毛丰满
5．化学洗（CHEMLCAL WASH）
6．漂洗（BLEACH WASH）
为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感，需对衣物进行漂洗，即在普通洗涤过清后，加温到60度，根椐漂白颜的深浅，加适量的漂白剂7-10分钟内使颜对板一致，漂洗可分为氧漂和氯漂。
7．破坏洗（DESTROY WASH）：
成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位产生的一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。
8．雪花洗（SNOW WASH）：
把干澡的浮石用高锰酸钾溶液浸透，然后在专用缸内直接与衣物打磨，通过浮石打磨在衣物上，使高锰酸钾把摩擦点氧化掉，使布面呈不规则褪，形成类似雪花的点。
9．猫须：
猫须就是用手砂手擦的一种，它只不过磨成猫须形状而已
10．喷沙又叫打沙：
是专用设备（形象点讲就是一种电动的大牙刷，只不过是滚筒型的）在布料上打磨，通常有一个充气模型配合。
11．喷马骝（MONLYEY WASH）：
和喷沙本质的区别就是前者为化学作用，后者则为物理作用，喷马骝就是喷把高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上，发生化学反应使布料褪。
12．碧纹洗：
也叫单面涂层，涂料染，意思是说这种洗水方法是专为经过涂料染的服装而设的，其作用是巩固原来的艳丽泽及增加手感的软度。
13．牛仔的后整处理：
洗水，高温定型，局部压褶，手擦、破烂、手针挑褶。
牛仔布(Denim)也叫作丹宁布，是一种较粗厚的织经面斜纹棉布， 经纱颜深，一般为靛蓝，纬纱颜浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。始于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。经纱采用浆染联合一步 法染工艺，特数有80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，纬纱特数有96tex(6英支)，58tex(10英 支)，48tex(12英支)等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，泽鲜艳，织纹清晰。适用于男女式牛仔裤，牛仔上装，牛
仔背心，牛仔裙等。
使用原料：国内使用的牛仔布仍然以棉（Cotton)为主，使用亚麻
（FLAX），苎麻（Ramie)，涤纶
(Polyster)生产的牛仔布也有，但占的比重较少。以及近年来从国外逐渐流行过来的环保产品天丝（TENCEL)，也称为莱赛尔纤维
（LYOCELL)等等，都是牛仔布的使用原料。 原产地： 美国西部
织物类型：梭织物
组织规格： 以斜纹(Twill)为主，但也有平纹，乱纹，人字纹等。
牛仔布的种类
彩（什）牛仔布
主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化
染料拼的咖啡、翠绿、灰、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染的大红、桃红 、妃
牛 仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是泽光不够稳定，染重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批 量不大、种过多有关，但由染浆联合机生产什品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一是设计时尽量减少拼数， 尽可能采用二拼，最多不超过三拼，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染效果；二是较彻底解决的方法还是 采用织工厂纱线大容量染，分条整经的生产工艺路线来生产什牛仔布较为理想。 牛仔布的几个种类介绍
20世纪70年代末以来，牛仔布在我国经过多次大发展，目前年产能力估计已达15亿平方米以上，已成为国际上牛仔布的重要生产国。一大批较先进的牛仔布、牛仔服装企业，在质量和品种方面已基本与国际水准接轨，初步扭转了我国牛仔产品在国际市场上属于“低档品”的观念。
我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，拥有气流纺纱、自动络筒、球经染、无梭织机（大量的是剑杆，其次是片梭，再次是喷气），重型预缩后整理机等较先进
的设备，从而为牛仔布品种开发、提高质量水平创造了良好条件。然而长期以来，一些性能优良、功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂、多、不均匀卷取、快速更换品种以及无人操作等功能，没有引起足够重视，造成功能浪费，这种状况亟待解决，以便更好地为开发品种、提高质量和劳动生产率服务。
目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染牛仔布、套、什牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。
竹节牛仔布
当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当 配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求体的欢迎。早期 的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消 费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设
计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。
环锭纱牛仔布
随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替 的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然， 追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市 场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。
纬向弹力牛仔布
氨纶弹 力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的 发展潜力。
目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20%～40%，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈 大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的 突出问题是纬向缩水率过大，一般为10%以上，个别甚至高达20%以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过 大，一般取20%～30%，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。
以靛蓝为基础的套牛仔布
为增加靛蓝牛仔品种的泽、光变化，各种套牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的 需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成 染料的浪费和扩大对环境的污染。
特种牛仔布
由于超级靛蓝染或特深靛蓝染牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染牛仔布有两大特 征：即染深度特别深和磨洗牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的%表示，简称染深度%）特别多，例如常规牛 仔布经纱靛蓝染深度都在1%～3%，而“超靛蓝”染深度则需要达到4%以上，才可以称为超级靛蓝或特深靛蓝。后者则是指“超靛蓝”染牛仔服需要 经受重复磨洗3小时以上，其泽仍能达到或超过常规染牛仔布未经磨洗时的泽深度，而其光要比常规染牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染牛仔布的磨洗 牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1级），即透芯程度愈好，磨洗牢度愈好。
过去所谓的“靛蓝染快速水洗工艺”，实际上是在纱线染过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯 程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白纱芯，使泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪的效果。而 “超靛蓝”染工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的泽。
由于“超靛蓝”染牛仔产品的染深度比常规的传统牛仔布染增加60%以上，因此染液的靛蓝 浓度也将成倍地增加，甚至达到3～4g /L，才有可能获得较深浓的泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐体的渗透能力，使牛仔布的磨洗牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需 求。于是有的企业就采取再次增加染深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”的要求。染 液中靛蓝浓度愈高，则染物的红光愈重，泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染道数的方法来 解决这一难题。例如把染道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法 是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且泽稳定，同时适当降低经纱片的染张力， 从而获得较好的“超靛蓝”染效果。
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