在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相 当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将 很大地提高制版的工作效率。 十字滑块联轴器领子部位
男装后领窝深17甲基化分析度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小 于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为 2/5无线视频服务器颈
窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在 3-7度或 1-2cm;领脚前凹后凸型，领前后各不超过 3.5~4.5cm翻驳领，翻领宽一般为 3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。 薄的袖山吃势
量为2~3cm,中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在 3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高： 低袖山以袖窿周长水泥厂脱硝/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约 15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）
2.5~3cm （男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。）
腰围部位毛豆脱壳机
裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm,后片省长为7~8cm （男 裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比 基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰 型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%， 袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高 50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占
身咼50%~63%,在膝盖上下，袖长放7~8cm,齐虎口；长外套衣长占身咼 65%~70%,在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为 5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于 腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后 口袋口为13~15cmo前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm —个。省长为10~11cm,后片省 长为7~8cm （男裤），距侧逢4~5cm
处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm, 后浪为32~37cm,紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围 4cm，长度为对等网线16~17cm。基本裤口 =1/2 （足跟围+10），后裤口 =前裤口 +3~4cm。 360度摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
其他
衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚 弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。 标准型笼门宽与袖窿深之比接近2: 3,接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖 式紧身T恤约为17~18cm,衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。
服装制版与人体测量是密不可分的，要达到合适的服装纸样的制版，就必须通过人体测量来掌握人体 和服装的各部位尺寸。人体测量是为了更好地服装制版，服装制版是为了符号人体测量的数据，达到两者 的统一。 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据，服装的
许多部 位都能在人体上到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求 来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知 识是全新的人体测量知识。
（一） 服装人体主要测量部位介绍
1、 胸围（B0）:沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的 呼吸量。
2、 腰围（w0）:沿腰部最细处围量一周。
3、 臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。
4、 肩围（S0）:分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离 （称为前后肩宽），取二者之和。 （一般可视为前肩宽的2倍）
5、 颈围（N0）：在颈根处围量一周。
6、 身高（h0）:头顶至脚底的普通距离。
7、 上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半
除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小 腿围、踝围等等，但是不常用。
（二） 服装成品主要部位介绍
1、胸围（B）:人体净胸围（B0）加放松量得到。
2、腰围（w）:人体净腰围（w0）加放松量得到。
3、臀围（H）:人体净臀围（H0）加放松量得到
4、 肩围（s）:人体肩围（s0）加放松量得到。
5、 领围（N）:人体颈围（N0）加放松量得到
6、 号（h）:号是服装工业化生产中概括出的以厘米 （cm）为单位的身高数值，一般的号采用取整的
办法设置，不是直接测量得到的。例如： 165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非 5即0，号的档
差为5。
7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。
除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿 围、裤脚围等等，但是不常用。
服装制版学习中要注意的四大方面
在很多的咨询学生中，涉及到的问题如： 怎么我学了制版了，也是跟名师学的，但是就是不
到工作，一考版公司就认为我打得不行，怎么学得和实际工作中用的不是一回事？ ”， “你们教的是男装还
是女装？是职业休闲装还是时装？为什么我学过但是我只能打职业装打不出时装？ ”我很
想学服装制版，
但是听很多人说刚学出来的都不到工作， 公司都要有经验的，怎么听说天津尚装出来的学生都能工作？ ’
所有的这些问题归纳起来就是以下四大方面，如果把这四个方面掌握好了，所有的问题都迎刃而解。
第一、制图技术：这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关 系、平衡问题等等，这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题，目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适 应工业生产和高级定制需要外，其他的制版方法只要教师的水平过关，把一种方法研究透了，学生把这个 方法学精了学好了应该都是没有问题的，打版就如同我们剥开一个桔子一样，剥开的方法有很多，但是我 们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型，所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要，没 有好坏之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后，都 是可以省掉很多的步骤的，原型的公式比例关系等都在心里了，应用变化时不管是二次三次的都能一次性 打出来，省去了原型的辅助部分。比如说日本文化原型是三次原型，目
前国内的求学者和初从业者普遍觉 得文化原型不好，没法应用变化，这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面，这些书籍和教学中没有 解决松量的问题，很多人用文化原型时不知道怎么放量，目前国内有一部分人在长期运用的过程中，摸索 出一套自己的调整方法来了，但是这些方法只适用于他们自己，很难形成规律和体系并进行复制。这些需 要学校本身对自己的教学深入地研究，作为学生来说刚学习的时候是了解不到的，只能通过了解学校已毕 业学生的工作情况间接地判断。很多学校都是教到这一步就完了，但是要掌握服装制版并且能胜任工作， 还差得很远。
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