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为什么要选择感光蓝油(无缝内衣
湿膜)作DIY制板材料,本人并不排斥其它DIY制板方法,他们都各有优缺点,应该根据实际情况来选择，本店最终目标是办成各种DIY制板材料大集合。为了让大家在业余条件下都可做出更加精细的线路图，推荐使用工厂的专业制板材料－感光蓝油(湿膜) 显著优点： 1.显影效果极好，稳定性强、显影时极少断线。想像一下就像木门上的油漆“吸”在板子上一样牢固。这个比干膜强多了。 2.本产品属溶剂型油墨需烘烤。由于是液体所以当涂在覆铜板上后就会填充板面凹凸不平的微小缺陷，经烘干后成了固体，这样就不存在气泡了。这个做过干膜的朋友自然明白。 3.虹吸式咖啡壶精度高，不需高端设备轻易做出0.2mm线宽的线条。只需太阳光。 4.成本低，1mL的蓝油即可做出一张10*15CM大小的单面感光板(感光层)紫外线光固油墨，如紫外光固绿油是指直接由紫外线照射成固体，是不能烘烤的，烘烤了也是不能曝光及显影的，与感光蓝油是有区别的。 下图为蚀刻后的扫描图像,用扫描器扫描，绝对没有经过PS加工。 PCB制作过程：基板处理－涂沫－烘烤－制作菲林片－曝光－显影－清洗/静置－蚀刻－脱影 基板处理： 用洗洁精清洗干净(去油)，放在废蚀刻液里泡浸两分钟，泡浸的同时用牙刷刷洗若干秒，然后把水龙头开到最大快速冲洗几分钟，用纸巾擦干后凉干，凉干后如有粉末在上面，用A4纸磨擦一下就好了，呵呵。这种估且叫他化学处理法吧，处理完成后板子颜近似于蜡笔红。涂沫：(比较容易，但要细致) 网印用200目左右的丝网 手工涂沫：用画笔等工具在上面涂沫就可以了，这个很好涂，不太稠，也不太稀，尽量涂薄些就可以，请放心其实是不需绝对均匀的。如果觉得还是有点稠可加点天拿水下去。 然后是一个可调温的电熨斗，用万能角钢搭了一个支架，把电熨斗倒过来用。
固化。朝上放置。温度要设置到75°正负5°。固化时间10-15分钟左右，
听到感光这两个字我们都会联想到胶卷底片见到阳光时就会立即曝光了，这个跟胶卷底片是两码事来的。蓝油发生聚合反应需要300－400nm波长的紫外线，只有直接在太阳底下
才能达到，如果就这样放在房间里也要吸收好几天的能量才能完全曝光。
其实湿膜的曝光、显影都是很容易的事情,制作菲林片(这个才是关键)
由于油墨是负性的，这样就要把菲林片做成黑白相反的图像(阴图)，该黑的地方要够黑，该透明的地方要全透明，不然将直接影响制板的成败。
打印出菲林片后对着光线看一看，如果发现黑部分透光率比较高，可以正、反各打印一张，等墨水干透后，小心地对折起来，再用透明胶包一下边缘就好了。
制作黑、白相反(负片)的打印胶片请参考:www.hfdz609/article/show.asp?id=222
曝光：(容易)
方法：用两面玻璃加夹子把板子和菲林片夹紧，板子要选择平直的。
需注意的是，在曝光完成后揭起菲林片要慢慢揭开，虽然蓝油(感光层)已经烘干，但还是有非常轻微的粘性，加上玻璃的压力使得菲林片与板子上的感光层紧密贴合，此时不可大动作，要慢慢揭开。
时间：
1.太阳底下曝光小于或等于4分钟，误差10~20秒，避开中午及下午最热的那段时间来进行即可。有些朋友不相信，大部分感光板曝光都要8分钟或以上，但本品在太阳光下确实是4分钟就可以了。粗俗地理解湿膜跟干膜是一回事，但湿膜在曝光时无线条显示，而干膜则有，在阳光下曝光可用干膜作参照，干膜上的线条清晰了，曝光也就接近完成了。
2.紫外线灯管2盏20铅封号瓦，平行放50厘米以上，也是5分钟之内即可完成。
三明治面料感光蓝油在紫外线（300～400nm）的光波照射后发生交联聚合反应，受光照部分“硬”起来不被显影液洗掉，没有受光照部分即会被显影液洗掉。所以他需要的是适当的光波(电磁波)和一定的覆盖面，太阳光的紫外线最合适了，不能把太阳光理解为亮度和热量，需要亮度和热量的话你点一堆蜡烛围着他好了，呵呵。
不用担心太阳光不好控制，以前店主也在想，曝光过程中突然有一片云飘过来怎么办，后来试验做多了发觉这个担心是无谓的，因为时间太短，即使有云也不至于乌云盖顶，这个曝光是近似于傻瓜化的，只需等4分钟就好了，上面的线路图也是用太阳光曝光的，绝无抄
作!!
显影：(容易)
这个简单了，有些饱受市面感光板和干膜断线之苦的朋友是很难相信的，用上面硬纸试验过后大家就相信了。只要烘烤完成，曝光时间按我上面说的，显影剂的配比按我下面说的，2分钟内100%显影完成，可以这样说，把板子一放下去线条就开始显现出来了，然后用画笔在板子表面扫，随着你的笔尖在板面轻轻划过，像扫灰尘一样的感觉，线条一下子就清晰起来了。
配比：
1.2:99，也就是1.2克湿膜显影剂兑99毫升水。温度，在常温下进行。
把板子一放下去线条就开始显现出来了
下图是两分钟后的显影情况
清洗/静置：
在洗水盆里把水龙头开到最小，用手指轻轻搓洗板子，碱性的化学品用手触摸都会有点滑，一直把他洗干净为止，不用太过担心会断线，因为经过烘烤的油墨会像油漆一样牢牢地“吸”在板了上。最后静置一段时间，最好等板子干了后才去蚀刻，本人认为作为DIY爱好者制作一张板子是不用急的，这时可欣赏多几眼你设计出来的美丽线条，从中发现有什么地方不合理等下次再改进。
碱性硅溶胶
用手清洗的过程中注意没有条线的地方、该露铜板的地方有没有一层蓝物在其表面，如果有，且很显眼，即很大可能是你的菲林片该黑的地方不够黑，紫外线部分通过菲林片造成层次性曝光，使得显影不干净
蚀刻：(容易，但不能粗心)
1.蚀刻时间控制在15~30分钟就好了，太快对油墨的抗蚀刻能力是个挑战，太慢了也不好，长时间泡浸线条边缘会有锯齿状。
2.蚀刻时不需用刷子刷板子表面，只需每过几分钟摇动一下容器，这样会加快蚀刻速度，特别是快要蚀刻完成时，多摇几下。
脱膜：
脱膜剂配比：5:95，5脱膜剂兑95毫升水，温度50~60℃。
脱膜就是把最后线条上的蓝油去掉，最后露出铜线来，看上图就明白了。
视频处理注意：
1.脱膜剂溶液)在常温下可以用手直接接触，但在50~60℃时，会有强烈反应，此时是强碱溶液，所以不能用手接触，在倒温水下去时也要小心地从容器的边缘慢慢倒下去。
2.在脱膜时会带点轻微刺激气味不要把鼻子靠近。
实拍图片
总结：
1.通俗地理解蓝油吸附能力跟油漆相类似，大家可以想象一下木门上油漆的吸附力，想把他脱下是困难的，既然是这样，我们在蚀刻时就有保证了。
2.显影稳定不易掉线，不像干膜，如手工贴膜，泡浸时间长一点线条就“翘”起来了，感光蓝油不会，蓝油是“吸”在上面的，稳定性强。
3.如不放在太阳底下，不用担心一下子就曝光，在房间里也要吸收好几天的能量才能完全曝光。
4.可以连续做几张，放在抽屉里，经本人测试一个月后还可以用，显影完全没问题。
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