第一篇富婆让我穿旗袍做女人:张爱玲《更衣记》赏析
如果当初世代相传的衣服没有大批卖给收旧货的，一年一度六月里晒衣裳，该是一件辉煌热闹的事罢。你在竹竿与竹竿之间走过，两边拦着绫罗绸缎的墙——那是埋在地底下的古代宫室里发掘出来的甬道。你把额角贴在织金的花绣上。太阳在这边的时候，将金线晒得滚烫，然而现在已经冷了。
从前的人吃力地过了一辈子，所作所为，渐渐蒙上了灰尘;子孙晾衣裳的时候又把灰尘给抖了下来，在黄的太阳里飞舞着。回忆这东西若是有气味的话，那就是樟脑的香，甜而稳妥，像记得分明的快乐，甜而怅惘，像忘却了的忧愁。
我们不大能够想象过去的世界，这么迂缓，安静，齐整——在满清三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言!一代又一代的人穿着同样的衣服而不觉得厌烦。开国的时候，因为"男降女不降"，女子的服装还保留着显著的明代遗风。从十七世纪中叶直到十九世纪末，流行着极度宽大的衫裤，有一种四平八稳的沉着气象。领圈很低，有等于无。穿在外面的是"大袄"。在非正式的场合，宽了衣，便露出"中袄"。"中袄"里面有紧窄合身的"小袄"，上床也不脱
去，多半是妖媚的桃红或水红。三件袄子之上又加着"云肩背心"，黑锻宽镶，盘着大云头。 削肩，细腰，平胸，薄而小的标准美女在这一层层衣衫的重压下失踪了。她的本身是不存在的，不过是一个衣架子罢了。中国人不赞成太触目的女人。历史上记载的耸人听闻的美德——譬如说，一只胳膊被陌生男子拉了一把，便将它砍掉——虽然博得普遍的赞叹，知识阶级对之总隐隐地觉得有点遗憾，因为一个女人不该吸引过度的注意;任是铁铮铮的名字，挂在千万人的嘴唇上，也在呼吸的水蒸气里生了锈。女人要想出众一点，连这样堂而皇之的途径都有人反对，何况奇装异服，自然那更是伤风败俗了。 出门时裤子上罩的裙子，其规律化更为彻底。通常都是黑，逢着喜庆年节，太太穿红的，姨太太穿粉红。寡妇系黑裙，可是丈夫过世多年之后，如有公婆在堂，她可以穿湖或雪青。裙上的细褶是女人的仪态最严格的试验。家教好的姑娘，莲步姗姗，百褶裙虽不至于纹丝不动，也只限于最轻微的摇颤。不惯穿裙的小家碧玉走起路来便予人以惊风骇浪的印象。更为苛刻的是新娘的红裙，裙腰垂下一条条半寸来宽的飘带，带端系着铃。行动时只许有一点隐约的叮当，像远山上宝塔上的风铃。晚至一九二○年左右，比较潇洒自由的宽褶裙入时了，这一类的裙子方才完全废除。 穿皮子，更是禁不起一些出入，便被目为暴发户。皮衣有一定的季节，分门别类，至为详尽。十月里若是冷得出奇，穿三层皮是可以的，至于穿什么皮，那却要顾到季节而不曾顾到天气了。初冬穿"小毛"，如青种羊，紫羔，珠羔;然后穿"中毛"，如银鼠，灰鼠，灰脊，狐腿，甘肩，倭刀;隆冬穿"大毛"，——白狐，青狐，西狐，玄狐，紫貂。"有功名"的人方能穿貂。中下等阶级的人以前比现在富裕得多，大都有一件金银嵌或羊皮袍子。
姑娘们的"昭君套"为阴森的冬月添上点彩。根据历代的图画，昭君出塞所戴的风兜是爱斯基摩氏的，简单大方，好莱坞明星仿制者颇多。中国十九世纪的"昭君套"却是颠狂冶艳的，——一顶瓜皮帽，帽沿围上一圈皮，帽顶缀着极大的红绒球，脑后垂着两根粉红缎带，带端缀着一对金印，动辄相击作声。
对于细节的过分的注意，为这一时期的服装的要点。现代西方的时装，不必要的点缀品未尝不花样多端，但是都有个目的——把眼睛的蓝发扬光大起来，补助不发达的胸部，使人看上去高些或矮些，集中注意力在腰肢上，消灭臀部过度的曲线。古中国衣衫上的点缀品却是完全无意义的，若说它是纯粹装饰性质的罢，为什么连鞋底上也满布着繁缛的图案呢鞋的本身就很少在人前漏脸的机会，别说鞋底了。高底的边缘也充塞着密密的花纹。
袄子有"三镶三滚"，"五镶五滚"，"七镶七滚"之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水宠物垫
银盘的梅花，菊花，袖上另钉着名唤"阑干"的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样。
这里聚集了无数小小的有趣之点，这样不停地另生枝节，放恣，不讲理，在不相干的事物上浪费了精力，正是中国闲阶级一贯的态度。惟有世上最清闲的国家里最闲的人，方才能够领略到这些细节的妙处。制造一百种相仿而不犯重的图案，固然需要艺术与时间;欣赏它，也同样地烦难。
古中国的时装设计家似乎不知道，一个女人到底不是大观园。太多的堆砌使兴趣不能集中。我们的时装的历史，一言以蔽之，就是这些点缀品的逐渐减去。
当然事情不是这么简单。还有腰身大小的交替盈蚀。第一个严重的变化发生在光绪三十二三年。铁路已经不这么稀罕了，火车开始在中国人的生活里占一重要位置。诸大商港的时新款式迅速地传入内地。衣裤渐渐缩小，"阑干"与阔滚条过了时，单剩下一条极窄的。扁的是"韭菜边"，圆的是"灯果边"，又称"线香滚"。在政治动乱与社会不靖的时期——譬如欧洲的文艺复兴时代——时髦的衣服永远是紧匝在身上，轻捷俐落，容许剧烈的活动，在十五世纪的意大利，因为衣裤过于紧小，肘弯膝盖，筋骨接榫处非得开缝不可。中国衣服在革命酝酿期间差一点就胀裂开来了。"小皇帝"登基的时候，袄子套在人身上象刀鞘。中国女人的紧身背心的功用实在奇妙——衣服再紧些，衣服底下的肉体也还不是写实派的作
风，看上去不大象个女人而象一缕诗魂。长袄的直线延至膝盖为止，下面虚飘飘垂下两条窄窄的裤管，似脚非脚的金莲抱歉地轻轻踏在地上。铅笔一般瘦的裤脚妙在给人一种伶仃无告的感觉。在中国诗里，"可怜"是"可爱"的代名词。男子向有保护异性的嗜好，而在青黄不接的过渡时代，颠连困苦的生活情形更激动了这种倾向。宽袍大袖的，端凝的妇女现在发现太福相了是不行的，做个薄命的人反倒于她们有利。
那又是一个各趋极端的时代。政治与家庭制度的缺点突然被揭穿。年轻的知识阶级仇视着传统的一切，甚至于中国的一切。保守性的方面也因为惊恐的缘故而增强了压力。神经质的论争无日不进行着，在家庭里，在报纸上，在娱乐场所。连涂脂抹粉的文明戏演员，姨太太们的理想恋人，也在戏台上向他的未婚妻借题发挥，讨论时事，声泪俱下。
一向心平气和的古国从来没有如此骚动过。在那歇斯底里的气氛里，"元宝领"这东西产生了——高得与鼻尖平行的硬领，像缅甸的一层层叠至尺来高的金属项圈一般，逼迫女人们伸长了脖子。这吓人的衣服与下面的一捻柳腰完全不相称，头重脚轻，无均衡的性质正象征了那个时代。民国初建立，有一时期似乎各方面都有浮面的清明气象。大家都认真相信卢骚的理想化的人权主义。学生们热诚拥护投票制度，非孝，自由恋爱。甚至于纯粹的精神恋爱也有人实验过，但似乎不会成功。
龙芯一体机 时装上也显出空前的天真，轻快，愉悦。"喇叭管袖子"，露出一大截玉腕。短袄腰部极为紧小。上层阶级的女人出门系裙，在家里只穿一条齐膝的短裤，丝袜也只到膝为止，裤与袜的交界处偶然也大胆地暴露了膝盖，存心不良的女人往往从袄底垂下挑拨性的长而宽的淡丝质的裤带，带端飘着排穗。
民国初年的时装，大部分的灵感是得自西方的。衣领减低了不算，甚至被蠲免了的时候也有。领口挖成圆形，方形，鸡心形，金刚钻形。白丝质围巾四季都能用。白丝袜脚跟上的黑绣花，象虫的行列，蠕蠕爬到腿肚子上。交际花与妓常常有戴平光眼镜以为美的。舶来品不分皂白地被接受，可见一斑。
军阀来来去去，马蹄后飞沙走石，跟着他们自己的官员，政府，法律，跌跌绊绊赶上去的时装，也同样的千变万化。短袄的下摆忽而圆，忽而尖，忽而六角形。女人的衣服往常是和珠宝一般，没有年纪的，随时可以变卖，然而在民国的当铺里不复受欢迎了，因为过了时就一文不值。
时装的日新月异并不一定表现活泼的精神与新颖的思想。恰巧相反。它可以代表呆滞;由于其他活动范围内的失败，所有的创造力都流入衣服的区域里去。在政治混乱期间，人们没有能力改良他们的生活情形。他们只能够创造他们贴身的环境——那就是衣服。我们各
人住在各人的衣服里。
一九二一年，女人穿上了长袍。发源于满洲的旗装自从旗人入关之后一直与中土的服装并行着的，各不相犯，旗下的妇女嫌她们的旗袍缺乏女性美，也想改穿较妩媚的袄裤，然而皇帝下诏，严厉禁止了。五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。在中国，自古以来女人的代名词是"三绺梳头，两截穿衣。"一截穿衣与两截穿衣是很细微的区别，似乎没有什么不公平之处，可是一九二○年的女人很容易地就多了心。她们初受西方文化的熏陶，醉心于男女平权之说，可是四周的实际情形与理想相差太远了，羞愤之下，她们排斥女性化的一切，恨不得将女人的根性斩尽杀绝。因此初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。政治上，对内对外陆续发生的不幸事件使民众灰了心。青年人的理想总有支持不了的一天。时装开始紧缩。喇叭管袖子收小了。一九三○年，袖长及肘，衣领又高了起来，往年的元宝领的优点在它的适宜的角度，斜斜地切过两腮，不是瓜子脸也变了瓜子脸，这一次的高领却是圆筒式的，紧抵着下颔，肌肉尚未松弛的姑娘们也生了双下巴。这种衣领根本不可恕。可是它象征了十年前那种理智化的淫逸的空气——直挺挺的衣领远远隔开了女神似的头与下面的丰柔的肉身。这儿有讽刺，有绝望后的狂笑。
当时欧美流行着的双排钮扣的军人式的外套正和中国人凄厉的心情一拍即合。然而恪守中庸之道的中国女人在那雄赳赳的大衣底下穿着拂地的丝绒长袍，袍叉开到大腿上，露出同样质料的长裤子，裤脚上闪着银花边。衣服的主人翁也是这样的奇异的配答，表面上无不激烈地唱高调。骨子里还是唯物主义者。
近年来最重要的变化是衣袖的废除。(那似乎是极其艰难危险的工作，小心翼翼地，费了二十年的工夫方才完全剪去。)同时衣领矮了，袍身短了，装饰性质的镶滚也免了，改用盘花钮扣来代替，不久连钮扣也被捐弃了，改用嵌钮。总之，这笔账完全是减法——所有的点缀品，无论有用没用，一概剔去。剩下的只有一件紧身背心，露出颈项、两臂与小腿。
现在要紧的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体轮廓曲曲勾出。革命前的装束却反之，人属次要，单只注重诗意的线条，于是女人的体格公式化，不脱衣服，不知道她与她有什么不同。
我们的时装不是一种有计划有组织的实业，不比在巴黎，几个规模宏大的时装公司如LelongsSchiaparellis，垄断一切，影响及整个白种人的世界。我们的裁缝却是没主张的。公众的幻想往往不谋而合，产生一种不可思议的洪流。裁缝只有追随的份儿。因为这缘故，中国的时装更可以作民意的代表。
究竟谁是时装的首创者，很难证明，因为中国人素不尊重版权，而且作者也不甚介意，既然抄袭是最隆重的赞美。最近入时的半长不短的袖子，又称"四分之三袖"，上海人便说是香港发起的，而香港人又说是上海传来的，互相推诿，不敢负责。
一双袖子翩翩归来，预兆形式主义的复兴。最新的发展是向传统的一方面走，细节虽不能恢复，轮廓却可尽量引用，用得活泛，一样能够适应现代环境的需要。旗袍的大襟采取围裙式，就是个好例子，很有点"三日入厨下"的风情，耐人寻味。
男装的近代史较为平淡。只一个极短的时期，民国四年至八九年，男人的衣服也讲究花哨，滚上多道的如意头，而且男女的衣料可以通用，然而生当其时的人都认为那是天下大乱的怪现状之一。目前中国人的西装，固然是谨严而黯淡，遵守西洋绅士的成规，即使中装也长年地在灰、咖啡、深青里面打滚，质地与图案也极单调。男子的生活比女子自由得多，然而单凭这一件不自由，我就不愿意做一个男子。衣服似乎是不足挂齿的小事。刘备说过这样的话："兄弟如手足，妻子如衣服。"可是如果女人能够做到"丈夫如衣服"的地步，就很不容易。有个西方作家(是萧伯纳么)曾经抱怨过，多数女人选择丈夫远不及选择帽子一般的聚精会神，慎重考虑。再没有心肝的女子说起她"去年那件织锦缎夹袍"的时候，也是一往情深的。
直到十八世纪为止，中外的男子尚有穿红着绿的权利。男子服的限制是现代文明的特征。不论这在心理上有没有不健康的影响，至少这是不必要的压抑。文明社会的集团生活里，必要的压抑有许多种，似乎小节上应当放纵些，作为补偿。有这么一种议论，说男性如果对于衣着感到兴趣些，也许他们会安份一点，不至于千方百计争取社会的注意与赞美，为了造就一己的声望，不惜祸国殃民。若说只消将男人打扮得花红柳绿的，天下就太平了，那当然是笑话。大红蟒衣里面戴着绣花肚兜的官员，照样会淆乱朝纲。但是预言家威尔斯的合理化的乌托邦里面的男女公民一律穿着最鲜艳的薄膜质的衣裤，斗篷，这倒也值得做我们参考的资料。
因为习惯上的关系，男子打扮得略略不中程式，的确看着不顺眼，中装上加大衣，就是一个例子，不如另加上一件棉袍或皮袍来得妥当，便臃肿些也不妨。有一次我在电车上看见一个年轻人，也许是学生，也许是店伙，用米绿方格的兔子呢制了太紧的袍，脚上穿着女式红绿条纹短袜，嘴里衔着别致的描花假象牙烟斗，烟斗里并没有烟。他吮了一会，拿下来把它一截截拆开了，又装上去，再送到嘴里吮，面上颇有得。乍看觉得可笑，然而为什么不呢，如果他喜欢。秋凉的薄暮，小菜场上收了摊子，满地的鱼腥和青白的芦粟的皮与渣。一个小孩骑了自行车冲过来，卖弄本领，大叫一声，放松了扶手，摇摆着，
超导失超
轻倩地掠过。在这一刹那，满街的人都充满了不可理喻的景仰之心。人生最可爱的当儿便在那一撒手罢
赏析：
《更衣记》可以说是一篇描写从清朝建国到“五四时期”中国女性服装演变的历史，也可以说是借用服装的历史来反映社会发展进程带给中国社会的变化。
张爱玲通过用女性服装的变化，着重描绘了中国女性随着社会变革身上所发生的变化，“在满清三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言!一代又一代的人穿着同样的衣服而不觉得厌烦”。文中的这两句话既说明了清朝时期女性服装的大致情况，另一方面又通过服装说明了，清朝女性被封建礼教压抑、束缚，没有自由，没有权利，甚至连选择自己衣裳的权利也被剥夺了，我们知道爱美可以说是女人的天性，但残酷的封建专制制度，只让女人穿单一、单调的衣服，把衣裳当做只是女人的遮蔽之物，不能作为展示女性身体曲线美之物，就从我们生活中这一件基本的生活物品，也就剖析和揭露了专制的封建制度和封建礼教磨灭天性与磨灭人性的本质。女性被当做是男人的附属品，人格与尊严不被人尊重，就算是穿一件稍微漏一点雪白肌肤的衣裳，也能被认定为是伤风败俗。森严的封建等级制度就连女性与生俱来的美感也摧毁了，不免让人感到它“吃人”本质的可怕。
随之清王朝的灭亡，封建制度开始瓦解，西方民主与自由的思想传到中国，开始深入到人们的文化血液中，女性的服装也从专制的单一化朝着多样化发展，各式各样的衣裳开始出现在市场中，而这时的女性也逐渐的愿意展现自己的身体美和曲线美，反映了人们的思想观念由专制走向民主，更加的愿意表现自己，表达自己。有了自身的想法和思维，而这些在高度统一化的封建社会，女性是不可能有这样的权利的。
在民国期间，旗袍在中国女性中流行起来，张爱玲认为旗袍的流行是中国女性追求男女平等之权的产物，女人们受到了西方文化和思想的熏陶，醉心于追求平等的社会地位，可是依然封建专制的中国无法实现女人们的愿望，所以女人的就选择穿上缺乏女性美的旗袍，恨不得将女人的根性斩尽杀绝，因此初兴旗袍是严冷方正，具有清教徒的风格。
但我想随着旗袍的流行，做旗袍的裁缝师傅们一定是改良了旗袍，增添了许多展现中国女性身体之美的元素，不然怎么张爱玲笔下身着旗袍的女性总让我感觉具有独特的东方之美呢身着华丽旗袍的白流苏既散发着一股恬静之美，又凸显出了她身体的曲线之美。既有奔放之感但又不失恬静，可以说旗袍最大限度的显露了东方女性之美。要不然大家怎么都说张爱玲笔下身着旗袍的女性是一种风情呢
张爱玲利用了以小见大的写作方法，再融合了她精致而细腻的语言，文章冷峻让人回味，
展现了她天才般的写作能力和独特的个人魅力。
第二篇富婆让我穿旗袍做女人:短篇小说：借种
(一)
英英怀孕了。这消息像一声炸雷把家属院的人震惊了。
她不是不能生吗咋又怀上了呢哪谁知道呢!你没看肚子都鼓起来了!怀上就好，结婚五、六年了，能怀上还真是不容易。院里的女人们惊奇的议论着。
英英是俺家属院刘阿姨的儿媳妇。今年31岁了。25岁上嫁给刘阿姨的儿子张金宝。据说俩人从高中谈到大学又谈到上班。感情根深蒂固，水到渠成的结了婚。刘阿姨是老思想，给小宝说，趁我身体还硬朗赶紧生个，我好帮你们照应着。妈!你放心，保证给你生个胖孙子，让你抱着满院的跑好不!哈哈!好!好!傻小子，就你会说。谁知这一说生不要紧，三年了英英都没怀上。
小两口急，老妈更急。刘阿姨背着媳妇问小宝，咋的啦三年了都没个动静!妈，你又催了，这不是急的事，越急还越怀不上。狗屁!都三年了急也能急出一个来了。去医院看了没有刘阿姨满脸的焦虑期待的看着儿子。看啦!看啦!还能不去看!别问了，早晚会有的。看儿子不耐烦的样，刘阿姨只好走了。
刘阿姨和老伴那个年代正赶上计生，一辈子就生了小宝一个孩子。后来怀了几次都在政策的压力下打掉了。刘阿姨对老伴讲，咱俩结婚时头年就怀上小宝，女人怀孩子就像地里长庄稼，没啥难的。谁知到他们这就难住了，都三年了楞是怀不上。也许孩子们想清静两年，等等再说吧，也别急!老头劝刘阿姨说。
要说急小两口比谁都急，小宝给英英说，你去医院查查，看有事没有。英英说：我早去了，医生说我各方面都没问题，很正常。那就再去省院看看，大医院看的要好些。好吧!英英坐车跑到省院又是检查又是化验回来把结果向小宝面前一放：看吧，我可是一点问题都没有，就连零部件都是优良的，就看你的了。
小宝看完单子，心突突直跳，莫非我有问题了小宝怀着忐忑不安的心情走进了医院。经过检查和化验发现精子成活率只有3%，看着这个结论俩口都傻了。小宝不信，又去省院看，结果更惨，死精98%，医生说，要想怀孩子就要吃药好好的。还要看治的结果如何才能说怀孕的事。我说呢，这几年没少做活就是怀不上，原来是这小东西出问题了。
为了快些怀上，小宝开始跑医院专家，看门诊，住院，打针，吃药，输液。折腾了半年多也没效果。到省里看还是不行。就又北上北京，南下上海，广州，深圳专挂专家教授的号看。药大把大把的吃，液体一瓶瓶的输。针也扎了，罪也受了，就是不行。
小宝想，西医不行看中医。结果吃中药吃的吐酸水。这几年小宝大医院小医院，中、西医院。正方，偏方，民间的方都用了。一化验那小东西活的还是没几个。钱花的不少，劲没少费，英英就是怀不上。这真是应了那句话：“巧妇难为无米之炊”。不能怀孕的事看来成了定局。两口子也不敢说出去。家里人要是催，谁也不吭，头一低扭身就走，任你去说。
(二)
这一晃又是两年。英英也急了。小宝像霜打的叶子——蔫了。两口子都喜欢要孩子，可又怀不上。咋办要不，咱要个孩子吧!小宝跟英英商量。咱不能想个别的法啥法小宝瞪大眼问英英。英英红着脸半天没吭。你说呀，什么法只要能怀上咱就用。
“借种!”什么“借种!”借种两个字像两枚把小宝炸蒙了。亏你说出口，借谁的谁又借给你小宝不高兴的说了英英几句。英英红着脸笑着说，我只是说说，你急什么急!
两人自从吵过以后，谁也不再提生孩子的事。这半年英英上网特勤。走那手机就拿到那，那手就像鸡啄米似的不停的捣健钮。也很少和小宝说话。小宝说，怀不上孕你不急，上网聊天怪积极。英英看着手机的
第三篇富婆让我穿旗袍做女人:小学六年级下册第二单元作文：满族风俗
第一篇：满族风俗
我们中国分为56个民族，同时也盛开着56朵花。56个民族都有着各自不同的风俗习惯，都有着各自的缘由。
满族人，在清朝是最为繁盛，清朝是满族人的天下，我们常说“满汉全席”是说汉族的一大桌菜全在满族的餐桌上。而他们的衣服也十分的突出。女的穿旗袍，男的穿马卦。而旗袍则意味八旗子弟穿的旗袍。女的就穿那种近似旗袍的衣服。男的就是骑马时要穿马褂，就像我们现在的背心。满族人把狗当作圣物，以不猎杀，反而进行保护。
满族绝对是一个除汉族以外的又一个庞大而又有秩序的民族。从满族建立清朝的那场战争就可以一斑了。满族在谋权当朝之前把各个村落分为八队，分别为：红旗，黄旗，蓝旗，白旗，镶红旗，镶黄旗，镶蓝旗，镶白旗。每队分工明确。就是因为这样才能使满人能夺得天下权政的原因之一。
如果有机会，我真想去北方的满族聚集的地方看一看。
第二篇：满族风俗
满族进入辽、沈以前，具有精于骑射的特长。7岁左右的儿童即以木制弓箭练习射鹄，
女子执鞭不亚于男子。满族的服饰，男子剃去周围头发，束辫和垂于脑后，穿马蹄袖袍褂，两侧开叉，腰中束带，便于骑射。女子在头顶盘髻，佩戴耳环，穿宽大的直统旗袍，足着高底花鞋。入关以后，满、汉服装逐渐趋于一致。曾有一个时期各地妇女穿旗袍甚为流行。满族的住房，过去一般院内有一影壁，立有供神用的“索罗杆”。住房一般有两间正房，门向南开，外屋有灶，里屋北、西、南3面有炕。满族的饮食，过去喜吃小米、黄米干饭与黄米饽饽(豆包);逢年过节吃饺子，农历除夕必吃手扒肉。满族的具有独特风味的“萨其玛”至今仍是广大人民爱吃的点心。满族实行一夫一妻制，中华人民共和国成立前，十六、七岁即可订婚，由父母包办。结婚时，新娘要在南炕上坐帐一日，称为“坐福”。满族居民过去忌在西炕或北炕上死人;人死入棺后由窗户抬出;一般行土葬。
满族重视礼节。过去，平时见长辈行“打干”礼，男子曲右膝，右手沿膝下垂;妇女双手扶膝下蹲。平辈亲友相见，不分男女行抱腰接面大礼。满族以西为上，室内西炕不得随便坐人和堆放杂物。最主要的禁忌是不、杀狗，不吃狗肉，不用狗皮制品;忌讳戴狗皮帽或狗皮套袖的客人。据说主是因为狗在满族先人的长期渔猎生活中起到了帮手作用，人们不忍食其肉、用其皮，于是逐渐形成这个习俗。
清代以来的300多年间，满、汉长期杂居共处，关内的满族已在语言、服饰、习俗等方
面与汉族无差异;居于关外各地的满族人民，只是在满族聚居的偏僻乡村中，仍有一部分满族居民使用满语，保持满族的一些固有习俗。同时，从汉族习俗(包括汉语词汇)中也可出一些满族习俗的成份，但满族众模仿汉俗，比汉族众模仿满俗的更多。满族是一个既善于学习又善于创造的民族，为发扬祖国文化作出了贡献。
满族的重要节日与汉族差不多，春节、元宵节、二月二、端午节、中秋节等。
满族曾信仰多神教的萨满教，早期分宫廷萨满和民间萨满两种。清代历朝皇帝举行各种祭神祭天典礼，如宫廷萨满设“堂子”祭天，都用满语诵经跳神。直到20世纪40年代，在东北的宁古塔(今黑龙江省宁安)和爱珲等地，满族民间仍保有萨满教。民间萨满又分以跳神为职业的萨满和管祭祀的家萨满两种，现已消失。
第三篇：满族风俗
满族，现有人口982。1余万人。满族主要分布在辽宁、吉林、黑龙江三省，其余大部分分布在河北、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆、山东、福建等省区，一小部分散居于北京、天津、上海、西安、成都、广州等大中城市。居住在农村的满族人，其住房继承了传统的建筑形式，院落围以矮墙，院内有影壁，住房一般为西、中、东三间，大门朝南。
满族是一个能歌善舞的民族，“莽势”、“空齐”是传统舞蹈，多在节庆的宴会上跳。舞时二
人相对，举一袖于额，反一袖于背，盘旋作势，称为“莽势”;舞者歌唱时众人拍手以“空齐”二字相和，叫“空齐”。“清音子弟书”是八旗子弟于18世纪中期创作的一种只有唱词，没有说白，配合鼓板、三弦演唱的新鼓词，是满族人民喜爱的一种曲艺形式。
满族人很早就信奉萨满教，每逢祭祖、祭天，要由萨满戴上神帽，穿上裙子，系上腰铃，击鼓起舞，边祷边跳。满族人重礼节，有一个时期，小辈对老辈是三天一小礼，五天一大礼;三天见长辈要请安，五天见长辈要“打千”。男人打千要哈腰，右手下伸，左手扶膝，像拾东西一样;女人打千要扶膝下蹲。满族男人留发梳瓣，穿马蹄袖袍褂，系腰带;妇女头顶盘髻，穿宽大直统旗袍，不缠足。今天，旗袍已经成为典型的东方妇女服饰，风靡全球。
域网 最能代表满族饮食文化的莫过于“满汉全席”。这种宫廷佳宴流传至今已有200多年的历史。其中的满族菜肴无论在选料、制作和吃法上都保持着满族特，制作菜肴的山珍如人参、鹿茸等大都还是来自满族的老家--“白山黑水”。此外，满族还有许多风味小吃和种类繁多的点心，“萨其玛”就是其中着名的一种。
ts2 这就是满族，一个独特的民族，听了我的介绍后，你熟悉它了吗
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