成衣工艺复习资2010.11.16
(1)检验标准：①按合同要求及有关规定、实物样品和GSBY76001—88《出口衬衫熨烫外观样照》。②SN/T1932.7—2008《出口衬衫检验规程》。(2)检验项目：①成衣外型测定，以目测为主，对照款式样(确认样)，按合同或标准及有关规定等查对实货是否依照规定生产，商标、吊牌、尺码带定位是否正确。②熨烫定型，首先检验领子部位，立领衬衫，领圆大小适宜，领尖插片要足不折尖，折叠端正，前、后身及袖身平服，挺括、袖口齐，无亮光、水渍、烫黄等，成衣外观整洁。③外观疵点：面料无明显疵点，无差，详细要求按SN/T1932.7—2008《出口衬衫检验规程》。④缝制检验：各部位线路顺直，双明线宽窄一致，牢固、针距密度符合规程要求，缝修大小一致，缝合吃势均匀不起绺，无毛漏开线、止口倒吐，扣位正确，扣牢固，扣眼无毛疵，对条、对格、对花部位符合规定。⑤检测规格尺寸：可按合同或规程进行测量主要有五部位，领大、衫长、胸围、肩宽、袖长，规格尺寸准确。 ⑥辅料：缝线与面料应一致，(顺)面料缩水率要准确，纽扣大小一致，无残扣，水洗后效果优良，有柔软感，无黄斑，水渍等。
(3)检验操作程序：检验动作要统一，检验时应把衬衫衣领位置向上平放于检验台上，折叠衬衫首先检验折叠外观，然后按检验程序逐项进行检验，从上到下，先看左，后看右，看完表面，看里面，最后翻过来检验包缝线。应顺直无脱落现象。
(4)质量要求：
①外观：折叠端正，熨烫平挺，商标、尺码标位置端正准确，无歪斜。
②领子：领面平服，无外翻。松紧适宜，领圆大小要一致，领不起泡、渗胶，明线顺直，无跳线，接线，止口无反吐，领尖大小对称，领尖无断尖，领头圆顺，领豁口大小适宜。绱领子三点定位准确，不偏斜，底领不外露。
③门衿：门衿应平服，松紧适宜，宽窄一致，线路顺直，双明线宽窄一致，无接线、断线，销眼间距应均匀，无漏针、断线，开刀利落，无线毛，扣位与扣眼应相符，钉扣要牢固，扣大小一致，无残扣。门、里衿长短应一致。
④前身：过肩，线路顺直，松紧适宜，口袋位置端正，线路顺直，封口大小一致、牢固，底摆折边宽窄一致，线路顺直，圆底摆圆度一致。
⑤袖子：绱袖子，上袖缝与底袖缝相交处，袖底十字处应相对，袖开叉应顺直，长短；宽窄符合要求，袖叉中间扣位准确、袖头、应圆顺或方正，线路顺直，止口无反吐，眼与扣位相 对称，两袖长短应一致，两袖口大小应一致，袖头圆顺，方正应一致。
⑥后身：后领口无吃纵，过肩线路顺直，松紧适宜，底摆折边宽窄应一致，熨烫平服。
⑦衫里：应把衬衫翻出里面，检验各部位包缝线应牢固，无脱落，缝头大小一致，洗涤成分标位置准确。
工序 | 内容 |
1、检查裁片 | 检查、整理裁片及零部件，是否齐全，有无漏片。 |
2、粘衬 | 粘领里衬、袖头衬、贴边衬。 |
珍珠岩膨胀炉3、收省 | 收前、后片腰省及后片肩省。 |
4、勾贴边 | 左右前门襟都做外翻贴边，及缉明线。 |
5、合肩缝 | 前后小肩的吃量，吃在小肩的中间部位，缝合时注意肩省的倒向。 |
6、勾领 | 小型自动胶带封箱机领里清剪剩0.6；领面清剪剩0.8，勾领时吃量均匀，领面子口一致。 |
7、装领 | 领子与衣身合印点相对，上领后左右对称，明线美观。 |
8、勾袖头 | 袖头里划净样印清剪，面比里大0.2，勾缝，翻烫，子口均匀。 |
9、做袖开叉 | 安要求作宝剑头袖开叉。 |
10、装袖子双卡通 | 将袖山点对肩缝，吃势均匀，缝头一致。 |
11、合袖底缝、侧缝 | 裁片比齐，缝斗一致，均匀缝合。 |
12、卷底边 | 先折跨栏架0.7，再折1.0，熨烫，沿里口0.1扎线一道。 |
13、整烫、锁眼、钉扣 | 制作完成后成品整烫，按要求熨烫平整，然后进行锁眼、钉扣。 |
14、成品检验 | 检查各部位规格，工艺要求。 |
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一．服装机械
1.1790年托马斯·赛特发明了单针单线链式缝纫机
二．工业化生产
成衣（Apparel；Ready Made Garments）：是预先制做好的衣服的意思
成衣生产工艺：以连续的流水线生产形式生产，款式和规格按一定的划一要求的生产方式；
复杂的、高级的、工业化批量、
标准化、规范化生产
第二节 地位、发展方向与研究对象
一．地位
服装加工工艺技术——产品的档次与质量。
1.熟悉服装工业化生产的整个过程2.能合理科学地安排服装工业生产3.能分析与解决出现的生产技术问题
二．发展方向1.自动化2.信息化3.网络化
三．研究对象1.单件服装2.成衣
第三节 服装业的现状、优势与问题
一．现状1.发展速度快，份额大2.多中心的产业集化3.服装产业链进一步扩展
内涵短，外延长4.产业标准化正在积极稳步推进5.由数量型发展、低价格竞争向产品竞争、品牌经营跨越
二优势1.中小型民营企业的优势：“虚拟经营”模式 自主经营品牌
2.产业聚集优势3.营销优势4.成本价格优势5.设备优势6.企业家优势
三．问题
1.重制造，轻经营:一流设备，二流产品，三流价格2.在国际分工中处于低端环节3.各产业集间的联系松散，产业资源的利用缺乏有效协调4.服装产业内龙头企业对中小企业的引领作用不强5.竞争秩序有待规范
第四节 服装生产工序的组成
国内分法1.生产准备2.裁剪工艺3.缝制工艺4.熨烫工艺5.成品品质控制6.后整理7.储运
第二章 生产准备
一.材料的选用
1．纺织材料
– 纤维制品 天然 再生 合纤
• 梭织物 针织物 集合制品
– 裘革制品 动物毛皮 兽皮革 鱼皮革 爬虫类的动物皮革
– 塑料制品 泡沫塑料 塑料薄膜
2.机物料
– 生产及生活中所必需的物料、油料、电料等
质粒拯救
第一节 材料准备
二. 材料准备的原则：
– 1.现货生产类的进料必须慎重，要备齐面、里、辅料，尽力做到规格、花齐全，保证其生产的可行性。
– 2.来料、来样加工生产类的进料，要严格根据客户的要示，按预定材料进料。
– 3.进料时必须注意生产节奏和市场动向，要掌握适时适量、快销快进的原则，立足市场。
– 4.对进仓入库的原材料必须严格检验材料的规格、品种和数量。
– 5. 原材料必须按照各类材料的特性和要求存放。
– 该原则适用于服装小批量、多品种的生产形式，难度较大；对于批量大，品种少的产品有些可不作考虑。
三. 材料的选择
(一）面料的选择:1.功能2.泽 3.质感 4.地域 5.工艺 6.价格
（二）里料的选择
1.里布
(1) 使用功能
①保护服装，防止面布污染、磨损，改善穿着性能和保护服装外观造型。
②表面光滑，减弱与内衣的摩擦，穿脱方便。③减小透明度，增加面料的挺度。④保暖
(2)里布的要求
①具有较近的伸缩性能、柔软度、挺括性②具有良好的吸湿性、透气性③具有良好的抗静电性、缝合性、耐热性④具有良好的染性能⑤具有良好的形态稳定性
(3)里布的种类：a羽纱：是有光人造丝作经纱、棉纱作纬纱交织而成的斜纹组织，正面光滑、光泽较好 b美丽绸：经纬全部是人造丝，经向密度大c电力纺（早期叫纺绸）：真丝织物 d涤棉绸：是涤纶短丝和纯棉纱交织而成的里布e尼丝纺
2.托布：是用于保护和固定填充物的里料，一般放在面料与充填物之间
3.填充料：起保暖作用，一般在里布和托布中间的物质
选择依据： ①功能 ②从经济角度考虑③从使用特点考虑 ④服装外形的挺括性
（三）辅料的选择
1.辅料的作用：①增加面料的挺度和强度，加强服装外观的稳定性和装饰性。
2 弥补人体体型的缺陷，增加装饰。③服装衣片连接形式的用品。
2.辅料的质量要求：①不影响面料的外观②泽、质地、与服装整体装饰性要一致③坚牢度与面料要一致（耐磨性） ④拉伸性、收缩性与面料一致。⑤价格和档次的合理配用
3. 衬布
种类A.按衬布与面布贴附形态分：
– a.用缝合形式与面布贴附
– b.用熨烫形式与面布贴附
B.按底布的不同分类：
– a.织物衬
• 麻衬：用黄麻纤维为原料织成的衬布，质地坚牢。
• 毛衬：经纱用棉纱、纬纱用毛纱交织而成，纬向弹性好，不易变形、挺括。
黑碳衬：用棉纱或棉混纺纱作经纱，以牦牛毛或山羊毛的纱作纬纱，交织后经树脂加工而
成，纬向弹 性；
马尾衬：经纱是棉纱或棉混纺纱.纬纱用整根马尾鬃或马鬃包芯纱，纬向弹性好。
• 布衬
– b.无纺布衬：
• 由棉纤、合纤压缩粘纺而成，无方向性，质地轻，挺度差，抗皱折差。
(2)衬布的质量要求：
粘合衬：由热熔胶涂于基布上
①粘合衬与不同面料粘合均能达到一定的剥离强度
剥离强度：试样规格是20cm ×5cm，剥离速度取10~15cm/min,在曲线连续取5个最大值和最小值，计算其平均值即可。一般要求剥离强度应大于9.8N。 影响强度的因素：涂浆量、涂层加工方法和条件
②尺寸稳定性，有收缩性
③压烫要求
不能有起泡、脱胶、手感变差的现象，更不能有渗胶现象。
(3)衬布的选用
①羊毛纤维织物
选择能够随面料尺寸改变而相应改变的衬布
②蚕丝织物 -低熔点聚酰胺（PVA）类衬布 ③棉织物远程控制杀虫灯 -耐热性能好 ④麻织物 -粘合强度高的聚酰胺类衬布 ⑤再生纤维类的面料 -采用低温粘合衬 ⑥人造皮革、合成皮革类面料 -选用低温粘合衬布
4. 缝纫线
缝纫线种类：
棉线、丝线、涤纶线、锦纶丝线、维纶线、涤/棉线 缝麻线、金银丝线 绣花线、鞋底线····
四. 材料的配伍原则 1.伸缩率的合理配伍 2.耐热度的合理配伍 3.质感的合理配伍 4.坚牢度的合理配伍
5.颜的合理配伍 6.金属配件的合理配伍7.价值和档次的合理配伍
第二节 材料的耗用计算
一.成衣部分1、单件衣服使用材料的计算 2、多件套裁的用料计算: 通常服装成衣所耗材料应占总耗料的80%以上。
二．损耗部分1.自然回缩的损耗 其它损耗如：缝纫损耗、工艺回缩、缝制回缩及熨烫回缩
2.缩水率的损耗3.织疵的损耗（面料疵点损耗）4.铺料、段料的损耗:①机头布②不够成品段长又不能裁制独件产品的余料。③在断料时因裁剪技术不熟练，落料不齐而使用料增加的部分。④更改成品规格或裁制。⑤废品衣片。段耗率=[段耗长度（或量）/投料长度（或量）]×100% 5．残疵产品的损耗6．特殊面料的正常损耗
– 一般：倒顺的绒毛类+7cm，格子+1格，倒顺格+2格 例顺花+7cm
7． 碎布损耗:以上各类因素的损耗，应该在定额用料（即标准用量）的基础上加以估算。
第三节 材料的检验和测试
– 测试内容有：数量复核、疵病检验、伸缩率测试、缝缩率测试、牢度测试、耐热度测试等。
一.规格数量的复核
1.纺织品材料复核
1).首先检验出厂标签上的品名、泽、数量及两头印章、标志是否完整，并按单子逐一核对，做好记录。
2)筒卷包装材料 3)按重量计算的原材料
2.其它辅料的复核1)首先核对品名、泽、规格、数量等与实际是否相符 2)物件较小、数量较大的物品
3)配套用的材料
差、纬斜的检验
①差 :将坯布左右两边的颜相对比，同时也和门幅中间的颜相对比。（10米一比）
:整匹布验完后还进行布的头尾、中三段的差比较。边差 段差
②纬斜和纬弯
– 纬斜：一般是指纬呈直线歪斜，纬纱歪斜后会使布料产生条格的歪斜和纹样的歪斜。
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