一、判断题
1.>( )所谓环境威胁是指由于企业未能及时根据营销环境条件的变化而相应调整营销策略，从而导致外界环境对企业不利的情况。efactor
答案：√
2.>( )服装工业生产，整个厂区绿化面积不能小于总面积的10%。
答案：√
答案：×
4.>( )电脑排料时使用的是毛样板。
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答案：√
5.>( )服装CAD系统中各个子系统可以单独运行。
答案：√
6.>( )产品质量检验标准要以工艺规格为依据。
答案：×
7.>( )服装的规格尺寸不影响用料多少。
答案：×
8.>( )合理套排是指在保证衣片数量的前提下，节约用料的套排画样。
答案：×
9.>( )工序分析是编制工艺流程的依据。
答案：√
10.>( )减小前横开领和小肩宽可以修正中山装搅止口的弊病。
答案：×
11.>( )肩头不平挺主要是由于拼前后肩缝时层势不均匀，肩缝起涟，肩头横丝绺没有浮挺，其次是垫高没有装平服。
答案：√
12.>( )育苗袋在中山服做领申拼上，下盘领时，上盘领放层势不足或层势部位不准是造成领头不登的原因。
答案：√
13.>( )在缉合肩缝时，后肩层势不够会产生肩缝朝后的弊病。
答案：√
14.>( )驳口牵条敷得太松会产生止口搅的现象。
答案：×
15.>( )将烫缉线偏向内侧下裆缝缩短相应增长侧缝弧度，侧缝劈进下裆缝放出对烫缉线外撇弊病的修正方法。
答案：√
16.>( )上裆配的太深，会引起起步时前膝盖有抱住感。
答案：√
17.>( )推板中总图推档法是以数档规格样板的经纬方向各取一根公共线重叠，其余部位按规律放大或缩小的方法，制作所需的各档规格的样板。
答案：√
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18.>( )由标样制作出各档样板的具体方法，概括地说是先横后直，定点画弧，定位。
答案：√
19.>( )推板是以某一规格的样板为基础，进行有规律地扩大或缩小。
答案：√
20.>( )样板制作好以后，首先应仔细地检查复。
答案：√
21.>( )制板时使用的纸板，要注意它的防缩性，缩量大的纸板应进行防缩处理。
答案：√
22.>( )按照用途，样板可分为裁剪样板和工艺样板。
答案：√
23.>( )服装工业生产中的样板，起着模具、图样和型板的作用，是排料画样裁剪和产品缝制过程中的技术依据，也是检验产品规格质量的直接衡量标准。
答案：√
24.>( )pvc安全阀工业样板中，裁剪样板一般是净样板，工艺样板一般是毛样板。
答案：×
25.>( )近代的中山装最初由日本传入后由孙中山改良，故称中山装。
答案：√
26.>( )清代的马褂有长袖短袖之分，但无论长短马褂之袖是宽肥的。
答案：√
27.>( )鱼鳞百折裙是清代所特有的服装。
答案：√
28.>( )从唐代开始黄成为帝王的专有彩，一直延续了一千多年，到清朝灭亡时消失。
答案：√
29.>( )服装缝制过程是服装设计完成从平面到立体的转化过程。
答案：√
30.>( )服装的主体造型风格和特决定着袖子的造型。 答案：√
31.>( )袖口的形式是袖子造型中一个不可忽视的因素。
答案：√
32.>( )服装流行的传播媒体主要是：时装展示、影视艺术、社会名流、大众传播。
答案：√
33.>( )制约服装流行的主要因素来自自然因素、社会因素、心理因素等。
答案：√
34.>( )服装的流行是一种社会文化现象。
答案：√
35.>( )由于纽扣在衣装上常处于显眼位置，正确选择好纽扣可产生画龙点睛效果。
答案：√
36.>( )时装流行最重要的特征在于款式外型的变化。
答案：√
37.>( )服装设计按组合形式可分为单套服装设计和系列装服装设计。
答案：√
38.>( )无袖的设计要点应注意袖窿弧线不可过长。
答案：√
39.>( )分割线的设置与内结构线的统一，协调与完美结合。
答案：√
40.>( )分割线就其造型和工艺的组合方式来看，可分为纵向分割、横向分割和收裥分割等。
答案：√
41.>( )喇叭裙需要收省。
答案：×
42.>( )在分割线中不可以设置省量。
答案：×
43.>( )省和裥之间可以相互转换。
答案：√
44.>( )结构变化的类型有：廓形变化、领型变化、袖型变化、省裥位变化、分割变化、组合变化等。
答案：√
45.>( )服装结构设计立体法能使一些在平面上难以完成的折皱、波浪、重纹等得到完美的
处理。
答案：√
46.>( )基型法源于日本的原型法。
答案：√
47.>( )服装结构设计从制作方法上可分为平面制图（平面法）与立体制图（立体法）两大类。
答案：√
48.>( )根据大衣长度的不同一般可分为长大衣、中长大衣、短大衣。
答案：√
49.>( )女大衣一般不可采用双排扣。
答案：×
50.>( )女大衣的变化繁多，上衣中的各类款型均可移用于大衣，它与上衣的区别主要在于它的长度。
答案：√
51.>( )女大衣从领型上看，很少使用无领领型。
答案：√
52.>( )中山服款式变化的主要部位是：领，袋型，门襟，下摆。
答案：√
53.>( )学生服的领与中山服的领型相同。
答案：×
54.>( )胸围113~117cm的中山服，面料门幅144厘米，排料后用料计算正确的是：衣长+袖长+12厘米。
答案：√
55.>( )烫中山服领头主要是烫后领部分。
答案：×
56.>( )中山服做装领的质量要求是：领头窝服，装领平服，不歪斜，领角长短一致，丝道对称。
答案：√
57.>( )由于中山服是立翻领，所以无须对领面进行归拔。
答案：√
58.>( )中山服复衬前必须对衣片进行推门。
答案：√
59.>( )中山服开里袋处，可以不配本料耳朵片。
答案：×
60.>( )布中山服的袖山深比呢中山服的袖山深略深。
答案：×
61.>( )中山服各部位裁片以及零部件的用料丝绺是：前后片，大、小袖片，褂面，大、小袋用直料；袋盖，领上、下盘用横料；领衬用斜料。
答案：√
62.>( )中山服的领面必须用直料。
答案：×
63.>( )中山服大、小贴袋袋盖用料丝绺为纬纱。
答案：√
64.>( )中山服衣长规格极限允差为±1.5厘米。
答案：×
65.>( )中山服衣长规格极限允差为±1.0厘米。
答案：√
66.>( )中山服袖长的测量，应以能遮盖住衬衫袖长为宜。
答案：√
67.>( )中山服衣袋的配置，要与衣身的长宽形成一定的比例，以取得相互间的和谐。
答案：√
68.>( )西装套装排料比单件分开排料浪费料。
答案：×
69.>( )男西服对条、对格的部位有：止口、摆缝、袖子、领面挂面、袋盖、手巾袋口等。袖子的横格花纹对准大身花纹。领面、后领条纹要对准后背中心线的条花纹，领面丝绺、 条格对称。
答案：√
70.>( )为了减少止口的厚度，男西服止口牵带条应抽纱。
答案：√
71.>( )男西服的裁配袖片里子时应除去开叉，袖口边比面子净袖口边放出05~1cm，袖山放出0.5，两袖缝长度处放出1cm，两边齐面子。
答案：√
72.>( )对驳领类服装，如西装，比较多的是采用按胸围推算横直开领的方法。
答案：√
73.>( )男西装的基本领型有平驳领和抢驳领。
答案：√
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74.>( )一副好的女西装袖子应自然垂下遮去大口袋1/2~2/3之间为标准。或以袖子丝绺顺直与大身丝绺对为标准，袖山头及袖底圆顺，吃势均匀，袖山头横，直丝绺不紧不吊，后背戤势方凳，袖子左右对称。
答案：√
75.>( )剪省道时不可剪到省尖头，要高省尖4~5cm，防止毛脱。
答案：√
76.>( )女西服钉纽扣绕脚的长度应根据纽扣厚度定，
答案：×
77.>( )女西服开大袋的工艺顺序是：做盖袋--开嵌线--装袋布--衣袋整烫。
答案：√
78.>( )里子裁配前，应浸水预缩，如遇不宜浸水预缩的，应湿喷热缩。
答案：√
79.>( )西服总肩宽规格极限允差为±1.0厘米。
答案：×
80.>( )测量西服成品衣长可以由前身左襟肩缝最高点垂直量至底边。
答案：√
81.>( )测量西服成品胸围按一周计算。
答案：√
82.>( )男西装量体不需考虑所穿衣服的厚薄。
答案：×
83.>( )女西装总肩宽测量以后，不需加放。
答案：√
84.>( )西服的口袋只可以是挖袋。
答案：×
85.>( )纽扣也属于服装辅料。
答案：√
86.>( )服装辅料选择的好坏直接影响服装的外观效果及内在质量。
答案：√
87.>( )一般组织结构舒松的面料自然回缩率较大。
答案：√
88.>( )按纤维形态特征可分为长纤维和短纤维两种。
答案：√
89.>( )平缝机缝纫时，底面线松紧不一致，会使缝料皱缩。
答案：√
90.>( )在形成线迹的过程中，缝线所承受的拉力，称张力。
答案：√
91.>( )缝纫机送料时，缝针在压脚与送布牙之间需要一定的压力，这个压力称为压脚压力。
答案：√
92.>( )先把衣片热塑，即服装行业的“推、归、拔”工艺。
答案：×
93.>( )对整件衣服的熨烫称之为整烫。
答案：√
94.>( )图纸中，服装款式图应在图纸的右上角。
答案：×
95.>( )制图图纸中的尺寸一律以厘米为单位。
答案：√
96.>( )制图代号“B·P”表示胸高点。
答案：√
97.>( )角天两边夹角为90度，在制图中上借助于绘制垂直相等的线段。
答案：√
98.>( )量体时一般不考虑被测量者所穿衣服的厚薄因素。
答案：×
99.>( )烫迹线向侧缝方向甩称烫迹线内撇。
答案：×
100.>( )钉在裁片上作定位标记的孔眼称钻眼。
答案：√
二、选择题
1.>压肩袖的结构，袖山弧线一定要（ ）袖笼弧线。
(A)短于 (B)长于 (C)等于 (D)吃势
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