⼥权主义……从裙⼦…裤⼦开始……
⽂/ 姨妈的鸭
你可⾃由信仰，亦可⾃由着装——⼥权主义浪潮带动的⼥装变⾰
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你可⾃由信仰，
亦可⾃由着装。
同样来源于法国⼤⾰命的，还有本⽂副标题⾥的“⼥权主义”的起源——法国⼤⾰命妇⼥领袖Olympe de Gouges发表的《⼥性与⼥性公民权宣⾔》：
“妇⼥⽣来就是⾃由⼈，和男⼈有平等的权利。”
这句话如今看来很平淡。但在当时，就连最推崇⼈权的法国⼤⾰命⽃⼠都⽆法忍受这样的激进，他们把她送上了断头台。
毕竟就在1776年美国《独⽴宣⾔》，1789年法国《⼈权宣⾔》，两个著名的⼈权宣⾔中，其中“⼈权”的含义还只有男⼈的权利（rights of man）。
⼥权即⼈权，⼈权⽆⼥权。
⽽从《⼥性与⼥性公民权宣⾔》开始，从妇⼥⼤会开始，出于对平等⼈权的追求，⼥权主义浪潮开始了。⾃此，近代西⽅⼥装的变⾰也开始了。
裙装的变⾰较为温柔，在遵从男性世界规则的情况下，顺应时事和时髦，在裙⼦的长度上、弧度上做出⼀些调整和改变。 ⽽裤装的变⾰则完全是对男性世界规则的冲击和挑战。
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众所周知，在过去，⼥裤是并不存在的。⼀些特定的社会，⼥⼈穿裤⼦甚⾄触犯了教条法令。直⾄⼀九六六年，时装设计师圣罗兰推出了第⼀款⼥性燕尾服系列：吸烟装（Le Smoking），⾃此⼥性的裤装年代才正式来临。 Le Smoking，曾经的⼥装裤⼦正如⾹烟⼀样，是禁忌与诱惑的结合体：不被⼤众接受，但却对希冀⾃由的⼥性有着⼀定的诱惑。虽然被社会所禁⽌，但其实早在⼗九世纪已有⼤胆的⼥⼦穿上裤装。⼗九世纪五⼗年代，⼥权分⼦布卢默就开始提倡⼥性穿宽松的灯笼裤（bloomers）。
布卢默是第⼀个办报纸的⼥性，她在⼀⼋四九年创办⼥性报纸The Lily。当时因为⼯业⾰命，⼯作的场所与家庭急速分离。⼀⼋五⼀年禁酒运动期间，布卢默在The Lily上提倡⼀种⼥式裤⼦，宽松如灯笼。虽然⼀推出便引起了⼤众极⼤的反感，但不久后却因⼥权分⼦、制作商以及卫⽣机构的合⼒，让这种⽅便骑⾃⾏车与⼯作的裤⼦受到了⼴⼤⼥性同胞的欢迎。但那时这只是穿在裙⼦⾥的衬裤⽽已，并不被视为正式⾐着。
上世纪初，因为体育运动⽇渐盛⾏，有些⼥性开始穿打猎长裤、海滩长裤，但也只被视为运动服装。⼀九零九年，保罗?波烈从俄罗斯芭蕾舞团的舞⾐取得灵感，推出哈伦裤（harem pants），但并未掀起风潮。直到第⼀次世界⼤战时，⼥性为了参加⼯作⽽不得不穿上长裤，⽐如⼤战后流⾏的马裤装。进⼊⼆⼗年代，陆续开始有⼥⼦将长裤视为⽇常⾐着。 着。
以科技发明的名义变⾰——骑装裤
1800年，法国设⽴法律：⼥性不准着裤！任何想穿裤装的⼥性都必须先获得警察的允许。
⽽到了1890年，现代⾃⾏车发明以后，法国修订了法律，允许⼥性在不得不“⼿持马缰”或“⼿握⾃⾏车车把”的时候可以⾝着⾮常⼥性化的裤装。⼥性拥有了骑马、骑⾏的服饰。⼥性被允许在宽敞的长裙⾥穿⽤细棉布做的紧⾝马裤和长统靴，戴⾼统礼帽和⿅⽪⼿套。
左边的是⾝着骑装的奥地利皇后Elisabeth of Bavaria，1884年。
右边的是《唐顿庄园》第⼀季⾥⾯的⼤⼩。
采⽤的都是当时所允许⼥性采取的侧鞍骑乘和骑⾏服饰。
总体的款式是相差⽆⼏的，奥地利更奢华⼤胆：丝绒⾯料加⼤蓬裙，蕾丝⼿套扎着丝⼱半歪帽⼦；英国则朴实保守：⾼筒帽⾼领衫，西装外套长⼀⼨裙⼦下摆窄⼀⼨。
⾼统礼帽+⿅⽪⼿套+⼥⼠西装+长裙
当然到第六集的时候，⼤⼩已经脱掉了裙⼦，正⾯骑乘，还被⽗亲吐槽不优雅。
礼帽+⼿套+西装+紧⾝马裤+⾼筒骑靴
脱掉裙⼦就和现代⼥⼠骑装已经没什么区别了，唯⼀在变化的是帽⼦。
以异国风情的名义变⾰——裙裤
1911年，⼥装史上绝对的变⾰者——Paul Pioret——抛弃了在西⽅⼥性⾝上300多年历史的紧⾝⾐的也是他，他将裤装放⼊了⼥性时装设计。
左边那个胖⼦“地中海M型秃”就是Paul Pioret本⼈，⽽从右边模特的穿搭中能看到罩裙⾥⾯隐约可见的裤腿。
虽然裤腿宽⼤，⾯料垂坠，双腿⼀并和裙⼦乍⼀看没什么区别细⼀看也没什么区别，但这种裙裤或者成为灯笼裤的设计——是第⼀个⼥性裤装时装设计。
讲究的是异域风情，从下⾯的模特图（当时的绘画）和买家秀（当时的摄影），我们也可以看出这⼀点。
PS这个模特图⾮常专业，买家秀也很清晰，细节全都体现了：
上⾝的敞袖+⼤V领设计，下⾝灯笼裤，中间宽束腰⼀扎，以及⾐服本⾝的垂坠度流程感，全部都完美展现。（这种买家秀要花不少钱吧）
以战争的名义变⾰——阔腿裤
⼥性能真正穿上裤⼦，战争是⼀个不得不提的环节——我说的并不是为⼥性权益⽽战的战争，是真正的战争。
⼀战⼆战，⼈间浩劫。
但是：战争→男性劳动⼒缺少→⼥性劳动⼒增加→⼥性参与社会活动→⼥性社会地位上升→⼥性争取更多平等权益→⼥性穿上了裤⼦。
⼀战诞⽣了第⼀个合法穿裤⼦的⼥⼈：玛丽·沃克，军医，国会荣誉勋章唯⼀的⼥性得主。数次穿长裤⽽遭拘捕，直⾄国会通过⽴法给她特权——美利坚准许军医玛丽·爱德华·沃克⼥⼠在⼯作时穿裤⼦。战后她⼀直致⼒于呼吁⼥装改良，推⼴⼥权运动。
有⼀种跨越性别的美
⽽⼆战彻底打破了⼥性穿裤⼦的僵局：
就在1932年，美国影星玛莲·笛特瑞还因穿长裤（！）在巴黎街头⾏⾛，被警局以“有伤风化罪”拘留，后因⼥权⼈⼠在警局外游⾏⽰威，警局迫于压⼒不得已将她释放。（同年纳粹党成为德国国会第⼀⼤党）
⼆战后初期流⾏了⼀下DIOR推出的以束腰蓬裙为主导的和平时期NEW LOOK时尚。（这种⼥性柔美为主的时尚，搭配的是战后呼吁妇⼥让出⼯作回归家庭的社会背景）
好景不长，到了1954年， COCO CHANEL在71岁⾼龄重回时尚界推出的阔腿裤以及中性化设计对DIOR⽆情打脸。（这种中性化的设计搭配的社会背景是40年代波伏娃的⼥权主义，⿊⼈民权运动启发⼥权思想，以及最终的60年代美国第⼆次⼥权主义浪潮）。
PS：DIOR先⽣（⼜是⼀个M字秃）在CHANEL事业新⾼峰第3年就撒⼿⼈间，享年52岁。⼈⽣说到底还是⽐谁活的久啊。
COCO CHANEL表⽰——TOO YOUNG TOO SIMPLE
简约打底衫+⽪带+阔腿裤+尖圆头⽪鞋
分别是CHANEL在1954年⼤⾏其道的设计和1920年⼤逆不道的设计。
有区别么？没有。只能说时代的审美和思维终于跟上了CHANEL的设计。
以两性平权的名义变⾰——吸烟装
20世纪50年代，裤⼦虽然已经成为⼥装的⼀部分，但是地位相当于今天的拖鞋——各⼤酒店宾馆正式场合都会表明：不欢迎穿拖鞋进⼊。
在当时就是不欢迎穿裤装的⼥性进⼊，⽽这个正式场合上的缺失，在60年代完成了拼版。（1953年，《花花公⼦》都创刊了，玛丽莲梦露的裸照都登了，⼥性还不能穿裤⼦登⼤雅之堂。）
1966年，Yves Saint Laurent通过推出著名的“吸烟装”，完成⼥性在正式场合也可以穿着裤装的的着装⾰命。（顺便说下他本来是在上⾯提到过的DIOR⼲活的，后因其在⼥权等⽅⾯太过激进开除他了）
该有的⼥性剪裁都有，该有的男性配饰⼀个不少——这种雌雄莫辨的设计，⼥性主义的宣告，理所当然的被指责批判⾔⾆吊打了：让⼥⼈穿上了男⼈的⾐服，接下来⼥⼈岂不是还要争取和男⼈⼀样的地位了？
他们猜得对！
同年，写过⼥权著作《⼥性迷思》的贝蒂·弗⾥丹领导成⽴了“美国全国妇⼥组织”（NOW），1970年更是组织了横跨全
同年，写过⼥权著作《⼥性迷思》的贝蒂·弗⾥丹领导成⽴了“美国全国妇⼥组织”（NOW），1970年更是组织了横跨全美的⼥性⼤罢⼯。申诉的是两性平等、⾮婚性⾏为、堕胎合法化以及开放式婚姻。
⽽究竟是吸烟装启蒙了⼥权还是吸烟装本⾝即是⼥权思潮的产物？我们不得⽽知。但是这个追求两性平等和性别模糊的时代就此展开，⼀路狂奔再不回头。
烈⼥与裤装
⼥裤开始明显受到⼤众欢迎，⼤概是从上世纪三⼗年代开始，其中正是得⼒于部分喜欢穿男装的⼥星们。早在⼗九世纪晚期，传奇法国⼥星莎拉?伯恩哈特就曾⼤胆地在舞台上穿长裤。⽽后来的双性恋影星玛莲?德烈治与四届奥斯卡影后嘉芙莲?协宾，更是将男装穿出了⾃⼰独特的⽓质。
玛莲?德烈治甚⾄还有着「荷⾥活最佳穿着男性」之称，她将裤装当作⽇常便服，配以男式衬衫、领带，外穿⽪草⼤⾐，招摇过市。⼀九三零年，她在电影《摩洛哥》⾥以中性形象出现：⿊⾊礼帽、⽩⾊领带、燕尾服造型，像男⽣⼀样说话，抽雪茄，吻⼥⽣......⽆论是⽓质，还是服装，都模糊了两性界线。当时的电影宣传海报上写的是「让⼥性也崇拜的⼥性」（The woman even women can adore）。但就像德烈治这样⼀个独⽴⾃主的⼥性，还是在⼀九三⼀年拜访法国时，因其⾐着⽽被警察请离巴黎。
三⼗年代喜欢裤装的⼥⼦还有嘉芙莲?协宾，她穿较为正式、讲究的打折长裤，宽松的裤⼦还附有中性的⼝袋。制⽚⼚也曾禁⽌她穿⽜仔裤，她竟拿⼑反抗。
⽆论是玛莲?德烈治，还是嘉芙莲?协宾，不管她们怎样坚持穿⾐的权利，还是免不了遭遇或此或彼地责难，更何况⼀般⼥⼦？
⽽多年以后，法国设计师圣罗兰于摇摆的六⼗年代推出吸烟装，暗暗回应着时代和那些⾛在时代尖端的勇敢⼥⼦，使得⼥性有了⾃⼰的中性盛装，并且也有了免于恐惧的选择权利。
来到现时，仍可于每年的时装周见到很多权⼒套装（power suit），或刚强、或刚柔并济。权⼒套装除了帮助⼥性虚张声势之外（⽐如说⼋⼗年代流⾏的宽垫肩，就是⽤来打造如男性般刚硬的线条），更重要的是让⼥性有权选择穿什么。上世纪初，就算⼥⼦想穿裤装，也会因别⼈的指点⽽却步。到了⼀九六六年，Yves Saint Laurent推出的吸烟装使得⼥性裤装晋⾝正式场合，也使⼥性有了免于被指责的选择权利。现如今，再没有⼈因为⼥性的穿着⽽⼤惊⼩怪。
借⽤昂⼭素姬的名⾔：免于恐惧的⾃由，不⽤恐惧谁的指责，不⽤恐惧不平等的法律，可⾃由选择⾐着，那就是⼥⼦长期的战争。
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