第一个方面：我先问个问题：西服是不是由两局部组成：面料和辅料的？不，这个答案是错的。西服由三局部组成，面料，辅料和衬。这其中，面料和辅料都相当重要，但一件 西服的品质由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一 起。 节能炉灶
那种相对而言廉价的，适合成衣的做法是使用粘合衬，就算是全部手工制作，但是使用 粘合衬的西服仍然可能低于人民币500 以下，一个低等级的粘合衬西服穿过一段时间以后， 你会发现，西服的面料和辅料会不再贴合，互相拉扯到另外的方向，看起来似乎有分家的打 算。一个好的衬，如顾西服定制的商务西服应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要 的是那种天然的材质，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的 游走同时帮助他们复位。 打印头校准
这些道理听起来复杂，总之一个好的西服是要有一个好的衬，目的是可以在上面手工缝 制驳头，只有这样的西服才可以放在那里，胸前如同盔甲一样立体有弧度。但这样的衬绝不 廉价，国的大城市里，制作这样全毛衬的西服价格超过1000 元，还仅是手工费。
第二个方面：所用材料的质素虽然有很多因素，但现在决定织物价格主要在于产地， 国产面料与进口面料的价格相差很大，进口面料主要集中意大利和英国。世界顶级西服面料 如 ： Ermenegildo Zegna 〔 杰 尼 亚 〕 LORO PIANA 〔 罗 诺 . 皮 耶 娜 〕 VITALE BARBERIS CANONICO〔维达莱〕REDA〔睿达〕CERRUTI 1881〔卓诺迪1881〕， 这几家是意大利生产毛料的巨头；同时也是毛料品质的标杆。DORMEUIL〔多美〕Scabal (仕 家宝) HOLLAND&SHERRY〔贺兰德榭瑞〕CHARLES CLAYTON (查尔斯基顿),后面四家 是 英 国 历 史 悠 久 且 品 质 优 良 的 毛 料 厂 家 . 高 档 的 衬 衫 布 料 品 牌 当 数 英 国 THOMAS MASON、 瑞士Alumo 、意大利MONTI、 LEGGIUNO、FERNO 等。一家定制 店有数种以上西装和衬衫布料根本上就是很专业的定制店了。通常这些名厂对定制店的专业 水准会有比拟严格的要求，只有到达相应的水准才会授权使用自己生产的布料和商标。另外， 无论你使用国产面料还是进口面料，成份根本都是羊毛，当然还会包含其他成分，例如羊绒， 但高品质的面料都使用天然面料而非合成材料，只是面对国产面料你不能提出过于苛刻的要 求。 提醒您需要记住的是，有时都写着羊绒，品质等级却相差甚远。通常国的 各家定制店的国产面料价钱都合理，当然也最廉价，这也是为什么我们会看到一些成衣西 服的价格低于20
0 块钱人民币。
玻璃杯生产设备1，纯羊毛精纺面料
羊毛呢面料是指用羊毛或者羊毛和涤纶、粘胶、腈纶等纺织成的衣料。精纺毛料是以纯 净的绵羊毛为主，亦可混用一定比例的毛型化学纤维或其他天然纤维，经精梳设备工艺加工， 通过屡次梳理、并合、牵伸、纺纱、织造、染整而制成的高档服装面料。它具有动物兽毛所 特有的良好的弹性、柔软性、独特的缩绒性及抗皱性，当吸收湿气或汗液后还具保暖性。精 纺毛织品面料做成的成衣，有坚牢耐穿，长时间不变形，因无极光而格外显得庄重，质地 滑爽，外观高雅、挺括，触感饱满，风格经典，光泽自然柔和等特点，是高档职业装首选面 料。 所谓的精纺和粗纺，要从2 个角度做解释，一个是纤维上面，另一个是织法，纤维上面 一般的精纺是32 支和40 支，支数越高线的纤维越光滑，接头也少，自然密度高，耐磨性好， 舒适性好，另一个是织法，精纺的面料在织的时候用的精纺织法的机器，防止纤维断裂，密 度高，粗纺的面料那么接头多，容易断，自然耐磨性查差，密度不好。
纯羊毛精纺面料大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。关泽自然柔和，有漂关。身骨挺 括，手感柔和而弹性丰富。紧握呢料后松开，根本无褶皱，即使有轻微的折痕也可以在很短 的时间消失。
纯毛面料的鉴别：
纯毛面料泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛 织品越来越多，随着纺织工艺的提高，已到达了大多数顾客难以鉴别的水平，但泽、保暖 性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法，供您在挑选服装和面 料时参考。
一、手摸感。纯毛面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而 混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发粘感。
二、风机吊装看泽。纯毛面料的泽自然柔和，鲜艳而无旧感。相比之下，混纺或纯化纤面 料，或光泽较暗，或有闪感。
三、看弹性。用手将物捍紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速 恢
复原状，而混纺或化纤产品，那么抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。
四、燃烧法鉴别。取一束纱线，用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧 塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。
五、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的，如果是长毛面料的话只要取一 根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动〔为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验〕， 如果是普通织物，抽取一根纱线，剪2 厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下， 看它们会不会移动。
2，羊毛与涤纶混纺面料
羊毛混纺面料，即羊绒、涤纶、氨纶、兔毛等其他纤维与羊毛混合纺织而成的面料。羊 毛与涤纶混纺面料，下，外表有闪关点，面料挺括有板硬感，弹性较好，紧握面料后松 开，几乎没褶皱。
经向、经纱、经纱密度
——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1 英寸纱线的排列根数为经密〔经纱密度〕； 纬向、纬纱、纬纱密度
——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1 英寸纱线的排列根数为纬密〔纬纱密度〕； 密度
——用于表示梭织物单位长度纱线的根数，一般为1 英寸或10 厘米纱线的根数， 我国国家标准规定使用10 厘米纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1 英寸纱 线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58〞表示经纱纬纱分别45 支，经纬密度 为108、58。
幅宽
——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36 英寸、44 英寸、56-60 英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60 英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布， 当今我国特宽面料的幅宽可以到达360 厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3 中所提到的 面料如果加上幅宽那么表示为： “45X45/108X58/60"〞即幅宽为60 英寸。
v50值克重
——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指 标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司〔OZ〕〞来 表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7 盎司、12 盎司牛仔布等；
织
——日本称做“先染织物〞，是指先将纱线或长丝经过染，然后使用纱进展织布的 工艺方法，这种面料称为“织布〞，生产织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大 局部的衬衫面料都是织布。
3，羊毛与黏胶混纺面料
光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类那么手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯 羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。假设粘胶含量较高，面料容易皱折。
纯化纤仿毛面料传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺 乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度 比干态时有明显下降 ，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬
变厚。 随着科学技术的进步，仿毛产品在泽、手感、耐用性方面也有了。
主要种类：
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兔毛
一般采用一定比例的兔毛与羊毛混纺织制，兔毛衫的特在于纤维细，手感滑糯、外表 绒毛飘拂、泽柔和、蓬松性好，穿着舒适潇洒，穿着中外表绒毛易脱落，保暖性胜过羊毛 服装；如果采用先成衫、后染的工艺(即先织后染工艺)，可使其泽更纯粹、艳丽，别具 一格，特别适宜制成青年妇女外衣。
化纤类毛
服装的共同特点是较轻。如腈纶衫，一般用晴纶膨体纱织制，其毛型感强、泽鲜艳、 质地轻软膨松，回潮率只有0-4.5%，纤维断裂强度比毛纤维高，不会虫蛀，但其弹性恢复 率低于羊毛，保暖性不及纯羊毛衫，价格廉价，但易起球，适宜于儿童服装。近来，国际市 场上以晴纶、锦纶混纺的仿兔毛纱，变性晴纶仿马海毛纱，其成衫可以与天然兔毛、马海毛 服装媲美。
动物毛与化学纤维混纺的毛
具有各种动物毛和化学纤维的“互补特性〞，其外观有毛感，抗伸强度得到改善，降低 了毛衫本钱，是物美价廉的产品。但在混纺毛衫中，存在着不同类型纤维的上染、吸能力 不同造成染效果不理想的问题。
4，人造纤维仿毛料
英国人最早研究从动物胶中提取蛋白制造人造蛋白纤维。1935 年意大利有人试验从牛 乳中提取乳酪素，制成人造羊毛。此后，一些国家相继以大豆蛋白、花生蛋白制取人造纤维 获得成功。由于这类纤维的实用性能和制造本钱存在问题，产量极少。关泽暗淡，缺乏挺括 感，由于弹性较差，极容易出现邹折，且不易消失。人造纤维分为再生纤维和化学纤维两种， 其中再生纤维是用木材、草类的纤维经化学加工制成的粘胶纤维；化学纤维是利用石油、天 然气、煤和农副产品作原料制成的合成纤维。
根据人造纤维的形状和用途，分为人造丝、人造棉和人造毛三种。重要品种有粘胶纤维、 醋酸纤维、铜氨纤维等。再生纤维可分为：再生纤维素纤维、纤维素酯纤维、蛋白质纤维和 其他天然高分子物纤维。其性能与化学纤维相比，短纤维。
人造纤维织物根本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物，即人们所熟知的人造棉、人造丝 等。此外，也包含局部富纤织物和介与长丝与短纤维间的中长纤维织物。因此，人纤织物的 性能主要由粘胶纤维特性决定。
1. 人造棉、人造丝织物具有手感柔软、穿着透气舒适、染鲜艳等特点。
2. 人造纤维织物具有很好的吸湿性能，其吸湿性在化纤中最正确。但其湿强很低，仅为 干强的50%左右，且织物缩水率较大，因此在裁剪前应预先缩水为好。
3. 普通粘胶织物具有悬垂性好，刚度、回弹性及抗皱性差的特点，因此其服装保形性 差，容易产生折皱。
4. 粘胶纤维织品的耐酸碱性、耐日光性及耐其它药品性能均较好。
5，纯化纤仿毛料
一般以合成纤维作主料，用人造纤维或丝作辅线，有的用新颖合成纤维作主料，配以 适当的织物组织，这类面料有两种竹节状，风格自然。具有天然纤维的天然风格特点。布面 泽鲜艳，关泽度好，挺括，有弹性，适用于众。
化纤类毛，服装的共同特点是较轻。如腈纶衫，一般用晴纶膨体纱织制，其毛型感强、 泽鲜艳、质地轻软膨松，回潮率只有0-4.5%，纤维断裂强度比毛纤维高，不会虫蛀，但 其弹性恢复率低于羊毛，保暖性不及纯羊毛衫，价格廉价，但易起球，适宜于儿童服装。近 来，国际市场上以晴纶、锦纶混纺的仿兔毛纱，变性晴纶仿马海毛纱，其成衫可以与天然兔 毛、马海毛服装媲美。
动物毛与化学纤维混纺的毛，具有各种动物毛和化学纤维的“互补特性〞，其外观有毛 感，抗伸强度得到改善，降低了毛衫本钱，是物美价廉的产品。但在混纺毛衫中，存在着不 同类型纤维的上染、吸能力不同造成染效果不理想的问题。
区分化纤仿毛料与纯羊毛面料：
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