纺织品规格检验【2】
面料组织
面料组织是指纱线交织的规律。对机织物而言，是指经纬纱的交织规律，如平纹、斜纹、缎纹以及提花等。对针织物，如平针、罗纹、双反面、经缎等。对于我们而言，并不需要很精确的去分析纱线的交织规律，只需要能识别花纹的外观和大小，并确认大货或大样是否符合确认样。主要是目测观察面料的纱线交织规律和花纹外观。任何组织或花纹的错误，应该判断为重大疵点。 面料的幅宽
织造厂最常用的幅宽测量方法是量度布边之间的距离，即面料最外边的两根经纱之间的距离，此为实际幅宽。
但在服装生产中，含有边撑针眼的布边是不能用来制衣，这就需要测量有效幅宽，或称有用幅宽。在测量时，可以测量两侧边针眼间的距离。
订货方在订购面料时，可以要求织造厂按有效幅宽供货。
由于幅宽直接影响制衣排料，因此测量幅宽是重要的检测项目。
在检验面料幅宽时，每匹布应测量三次，即布头、中间和布尾，所谓的布头、布尾也应离布匹的端头1M。
从服装生产的角度看，面料的匹长越长越好。从面料生产的角度看，面料的匹长越短，面料供应商越方便。因为面料总会有疵点，有些疵点必须开剪，而开剪必然会缩短面料的匹长。
面料裁剪时根据铺料长度进行断长，面料的匹长最好是铺料长度的整数倍，但是在实践中是不可能的。通常的匹长标准不低于27.4M（30码）。面料厂为了满足最小匹长，对一些 疵点不开剪，仅在布边挂一线作为疵点标识，即所谓的“假开剪”。应该指出的是，假开剪是一个标记，不等于有了这个标记，疵点就可以接受。
面料匹长的检验可以在验布机上进行，验布机上的码表可以反映出长度数量。
（1）在每匹中间及匹头、匹尾进3米以上分别测量其3处的宽度，以三处最小值作为幅宽的检验结果；
（2）同匹幅宽差值不超过±0.5厘米，同批匹与匹之间幅宽差异不超过±2厘米；超出此范围为不合格；
（3）要了解有效幅宽。
幅宽测量：
织造厂最常用的幅宽测量方法是量度布边之间的距离，即面料最外边的两根经纱之间的距离，此为实际幅宽。
但在服装生产中，含有边撑针眼的布边是不能用来制衣的，这就需要测量有效幅宽，或称
有用幅宽。在测量时，可以测量两侧边撑针眼间的距离。在订购面料时，可以要求织造厂按有效幅宽供货。由于幅宽直接影响制衣排料，因此测量幅宽是重要的检验项目。
在检验面料幅宽时，每匹布应测量三次，即布头、中间和布尾。所谓的布头、布尾也应离布匹的端头1m 。如果在检验时，发现匹与匹之间的幅宽有较大差异，就要逐匹测量每匹布的幅宽并分档，避免在裁剪时产生 “窄幅布” 。 纬向弹力面料由于其布幅的不稳定性，三次测量更为重要。公司在订购面料时，会给出一个幅宽的上下限，例如 144/148cm(57／58 英寸)、I09／112cm(43／44 英寸)等，大货的实际幅宽该在公司订购合同规定的范围内。
长度测量
所有布匹在自然状态下以平台抽验长度为准，记录每匹米数。记录米数与实测米数要相符，小辫让尺另计。
缎纹织物 卷长：面料的匹长。
从服装生产的角度看，面料的匹长越长越好。从面料生产的角度看，面料的匹长越短，面料供应商越方便。因为面料总会有疵点，有些疵点必须开剪，而开剪必然会缩短面料的匹
长。面料裁剪时根据铺料长度进行断长，面料的匹长最好是铺料长度的整数倍，但是在实践中是不可能的。通常的匹长每卷布要求一个段长。整批卷只允许10%可以拼接，段长要在30米以上。
面料厂为了满足最小匹长，对一些疵点不开剪、仅在布边挂一线作为疵点标记，即所谓的 “假开剪”。应该指出的是，假开剪是一个标记，不等于有了这个标记，疵点就可以接受。为了防止面料厂滥用假开剪，对面料厂一般的要求是：27.4米(30码)以内不允许假开剪，27.4~54.8米（30~60码)不超过一个假开剪，54.8米(60码)以上不超过三个假开剪布头、布尾 4.6米(5码)以内不允许假开剪。检验员的责任是检查匹长和疵点数量是否符合要求。
对生产难度大、疵点产生可能性大的面料，由面料工厂可以向公司了解其铺料长度，在得到公司同意后，可以采用相当于铺料长度的匹长。
面料厂为了满足最小匹长，对一些疵点不开剪、仅在布边挂一线作为疵点标记，即所谓的 “假开剪”。应该指出的是，假开剪是一个标记，不等于有了这个标记，疵点就可以接受。为了防止面料厂滥用假开剪，对面料厂一般的要求是：27、4m(30码)以内不允许假开
剪，27、4~54、8m（30~60 码)不超过一个假开剪，54、8m(60 码)
以上不超过三个假开剪布头、布尾 4、6m(5码)以内不允许假开剪。检验员的责任是检查匹长和疵点数量是否符合要求。
卷装面料匹长的检验在验布机上进行，验布机上的码表可以反映出长度数量。如果是折叠包装的面料，也可以量度折叠层的长度，至少在不同的折叠层量度三次，计算其平均值，则：折叠包装的面料长度=折叠层长度(三次平均值)×层数×2； 面料的匹长不能小于标示长度。
纬斜：织物的布料组织以及针织物的布纤维会成为倾斜状态，或者布料组织发生蛇行的扭曲状，这种现象称为纬斜。 其原因有二。一是如果织物设计或针织物设计不良的话，就会形成纬斜状态。在这种情况下，设计本身必须全部改变才行。 第二个原因是，虽然是根据正常的纺织、针织设计做成了纺织品、针织品，但在染加工过程、印花加工过程的阶段中形成了纬斜。这种纬斜事故在染、印花工厂多发生于短纤维织物、长丝织物的平纹布。原因恐怕是以绳状染、洗净的布容易发生纬斜。因为愈柔软的布料其组织愈是容易变形。因此，绳状染以及用类似于此的染机染的话，平纹布发生纬斜的情况就特别
显著，容易形成织物的纬斜与蛇行 (S形) 状态。
弯曲产生次品 织物的组织发生弯曲的话，使用该织物的纺织品（浸染、连续染、印花）全部会成为次品。特别是印花整理的时候，弯曲状态一目了然。 上边的照片显示了，使用发生纬斜的织物进行印花整理，结果导致「弯曲」事故的状态。印花花纹对织物呈弯曲状。 圆网印花机或自动平网印花机的刮浆用导带，如果与未经整纬的织物粘在一起的话，就容易造成纬斜。
针织物经常出现布面线圈歪斜﹐称为斜纹﹐有称为扭力﹑扭曲等等。斜纹的现象﹐就是布面纵行线圈与横列线圈的排列不成直角。偏差的程度为斜度的一种现象。这些现象在单面平织物上最严重﹐双面布类不明显。
纵斜(wale skew)与横斜(course skew)：
针织物之斜纹成因主要由棉纱及织机所引致﹐现先探讨棉纱引致之原因﹐首先我们分开纵斜与横斜之成因。
1﹑纵斜：主要由棉纱所引起﹐此种斜形是纵向线圈沿着圆筒布上﹐作螺旋形﹐从一方到另一方扭曲倾斜﹐并在织物内产生扭力。
2﹑横斜：主要由织机所引致﹐为织机之进纱口数量及棉纱和织物编织方法等成因累加﹐都会引致横斜﹐横斜是横列线圈在布面水平线发生偏斜。
圆筒布如经染后﹐未开幅﹐布中如有抽去一针﹐便很容易看到此位置之纵斜现象﹐抽针位成螺旋纹斜上﹐而横斜﹐经开幅后消失﹐不易察觉。
纬斜的解决方法（1） 为解决此问题，在调节器前使布通过布的斜行杆，在布的左右各形成张力差，进行矫正。此外，用手边矫正布的纬斜与蛇行边安放调节器的工厂也较多。但是，这种方法不能完全消除纬斜。类似此类的工厂颇多。
完全的解决方法（2） 用调节器通过人的目测与手工操作矫正布的纬斜与蛇行状态的情况下，如果目测与手工操作发生错误的话，瞬间就有发生布的纬斜或蛇行的危险。 彻底防止纬斜的方法是在调节器的前面、或者是印花机的前面安装纬斜矫正装置，如果让布通过这
一装置的话，就可以消除纬斜。 如果使用传感器与微处理机和特殊设计的导向装置这三个相互联系的适当的装置（整纬装置）的话，就可能以无人方式来矫正纬斜。
检验方法：首先在机头处用直角尺度量面料经纬纱的垂直度，然后距机头处3米开始度量，之后每隔10米两一次。
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