里料就是平时常说的里布，是指服装最里层用来覆盖服装里面的材料，它在服装中起着十分重要的作用。 第一节里料的概念
里料是辅料的一大类。是通过纺织染整等多道工序加工而成的织物，主要有天然纤维里料，化学纤维里料。只有选择了合适的里料，才能达到表里合一、相映生辉的效果。 里料可覆盖服装缝头与不需暴露在外的其它辅料，使服装里外显得光滑而丰满，可使服装提高档次并获得好的保形性，增加服装的附加值。由于大多数里料光滑柔和，穿着舒适，穿脱方便，人体活动时服装也不会因摩擦而随之扭动，可保持服装挺括的自然形态。里料对服装面料，尤其是呢绒类面料有保护作用，能防止面料（反面）因摩擦而起毛。
通常外衣服装可用里料，内衣型服装一般不用里料。里料选配要得当，里料与面料泽要相似，且泽不能深于面料，牢度要好，以防搭。里料质量对服装的影响不容忽视，里料应光滑、耐用，要选择易导电（或防静电处理）的里料，否则，非但影响穿着，也会影响衣服的整洁。
所以说服装里料是服装中的重要组成部分，在服装材料中占有重要地位。
第二节里料的分类
服装里料的种类较多，从不同的角度看，它的分类是不同的，按织造组织分有平纹、斜文、缎纹及提花里料；按后整理分有染、印花、压花、防水涂层、防静电里料等。通常按原料纤维分类。 里料纤维包括天然纤维和化学纤维。天然纤维：由棉、麻、丝、毛等。化学纤维包括：人造纤维和合成纤维。人造纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、醋酯纤维等。合成纤维：涤纶、锦纶（尼龙）等。
（一）天然纤维里料
a)棉布里料棉布里料的透气性与吸湿性比较好，不易产生静电，穿着舒适，
缺点是不够光滑。
b)真丝里料光滑、质轻而美观、但不坚牢，经纬线易脱散，生产加工困难。
（二）再生纤维素纤维里料
再生纤维纤维用天然纤维素为原料，经化学加工制成再生纤维、素纤维如粘胶纤维、铜氨纤维、醋酯纤维等。
a)粘胶纤维里料：以木材等为原料经化学加工制造而成的纤维素纤交织而成的
称粘胶纤织物。粘胶纤维手感柔软，有光泽、吸湿性强、透气性较好，性
能接近棉纤维，但容易发生变形，强力亦较低，牢度差。
b)铜氨纤维里料：以棉短绒为原料，经铜氨溶液处理，纺丝而成的纤维交织而
成的叫铜铵纤维织物。铜氨纤维里料在许多方面与粘胶纤维里料相似，可以
制成非常细的纤维，光泽柔和，有真丝感，湿强力降低较粘胶纤维为小。
c)醋酯纤维里料：以纤维素与醋酐发生反应生成纤维素醋酸酯经纺丝成纤维交
织而成的叫醋酯纤维织物，醋酯纤维里料在手感、弹性、光泽和保暖性方面
的性能优于粘胶纤维里料，在一定程度上有蚕丝的效果，但强度低，吸湿性
差，耐磨性也差。
（三）合成纤维里料
合成纤维里料是以简单有机化合物为原料，合成制得高分子化合物，然后通过纺丝
加工制成纤维交织而成的织物。
a) 涤纶（尼）里料涤纶里料具有许多优良的服用性能，坚牢挺括，易洗快干，
尺寸稳定，不易起皱，不缩水，强力高，穿脱滑爽，不虫蛀，不霉烂，易保
管，耐热，耐光性较好，但涤纶里料透气性差，易产生静电。
b) 锦纶（尼）里料锦纶（尼）里料强力较大，伸长率大，弹性恢复性好，耐
磨性、透性优于涤纶，但抗皱性能次于涤纶，保形不好，不挺括，耐热性较
差。
第三节里料的生产现状和发展前景
随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，人们对服装的要求也越来越高，因此现代服装越来越重视服装里料与服装面料的谐调与配合，以提高服装的整体效果与档次。里料作为辅料中的大类，除了外观质量，还要有较高的内在质量，以保证服装的质量。
（一）里料的生产现状
里料一直是我国丝绸行业的传统产品之一，有着悠久的历史，产品质量在国内外有较大的声誉。
90年代以前，国内生产的里料产品主要有塔夫绸、里子绸、电力纺、美丽绸、羽纱等织造组织以平纹、斜纹为主，幅宽通常为90cm、114cm颜以深为主。
90年代以后，随着服装和丝绸业的发展，国内大量引进了先进的无梭织机（喷水织机、喷气织机）及配套设备，使产品规格更齐全。
目前，国内外使用里料均以化纤为主，天然纤维为辅。化纤与天然纤维相比，有下列特点：
1、结实耐磨化纤强度都比较高，例如尼丝纺，它的强度要比棉高1~2倍，比羊毛高4~5倍；它的耐磨性比棉高10倍，比羊毛高20倍。
2、抗褶性能好化纤抗褶较好，特别是涤纶，洗后无需熨烫、整理就很平整，任何天然织物都不及化纤。
3、尺寸稳定性能好化纤中除粘胶纤维外，其它品种的缩水率都较小，说明了化纤尺寸稳定性能好。
4、具有良好的物理、化学性能化纤不但相对密度小，而且耐酸碱、耐霉蛀。
由于化纤具有以上特点，目前国内外的里料生产厂家都在积极开发化纤里料品种，通过品种设计，设备引进及改进后整理，提高了化纤里料的性能，改善了化纤里料易产生静电的缺点。
（二）里料的发展前景
现代服装对里料的要求越来越高，特别是中高档男女服装和休闲类服装对里料的要求更高。目前由于面料朝薄型化、高档化发展，传统里料塔夫绸、美丽绸、五枚缎丁等已不能满足服装生产的需要，现代服饰对里料的要求既薄又不透，而且易于加工。
第四节里料的品种
（一）电力纺、洋纺
纺类里料是由桑蚕丝为原料织成的平纹织物，在各组织结构中，交叉点最多，浮点最短，故织物坚牢，耐磨性较好，无正反面之分，织物比较轻薄，但手感较硬，弹性较差。主要用于真丝服装，但需求已越来越少。
（二）棉布
经纬线采用19~29tex棉纱，平纹组织。它具有棉纤维的天然泽，布面平整，耐摩擦，但弹性差。主要用于休闲服装。
（三）涤塔夫（平纹化纤里布）
涤塔夫通常是由7.5tex(68旦)涤长丝交织而成，组织为平纹，质地平整，轻薄滑爽，
价格便宜，尺寸稳定性好，不霉不蛀，强度大，缺点是易产生静电，手感硬。主要用于女式春秋装。
（四）涤美丽（长丝斜纹绸）
涤美丽是采用7.5tex(68旦)涤长丝为经线,12tex(108旦)、8.3tex(75旦)7.5tex(68旦)涤长丝为纬线交织而成的斜纹绸织物，织物表面平滑、光泽明亮、有细斜纹路、手感挺括等特点。注意用于男装及女式风衣里料。
（五）细纹绸
细纹绸是目前新开发的亚光里料。它经线是半消光涤长丝，一般规格为7.5tex(68旦)或8.3(75旦)；纬线是细弹丝，规格为8.3tex(75旦)；纬线是细弹丝，8.3tex(75旦)，织物组织为斜纹。它具有涤美丽的平滑、挺括、纹里清晰的特点，又有五枚缎的厚实，且悬垂性好，而且更富有弹性，质地更加细腻，手感柔滑，光泽柔和，是目前较流行的高档西服里料及女式风衣里料。
（六）五枚缎（丁）
五枚缎采用8.3tex(75旦)或5.6 tex(50旦)涤纶长丝作经线，11tex（100旦）或8.3tex(75旦)涤纶加弹丝作纬线交织而成，组织结构是五枚经面缎纹组织，缎面丰满，光滑明艳富丽，悬垂性较好，手感柔软。
（七）春亚纺
春亚纺是采用7.5tex(68旦)半消光涤长丝作经线，11tex（100旦）低弹丝作纬线交织而成的平纹织物，其手感柔软，光泽文雅。主要用于婚纱、礼服里料。
（八）平纹尼丝纺
尼丝纺是经纬采用3.3~7.8tex(30-70旦)半消光尼龙交织而成的平纹织物。织物表面细洁光滑，质地坚韧，弹性和强力好。主要用于运动装及羽绒服里料。
（九）斜纹尼丝纺
斜纹尼比纺是采用7.8tex(370旦)尼龙经与尼龙纬交织而成的斜纹组织。织物纹路细腻，质地坚牢，手感软柔。主要用于运动装及羽绒服里料。
（十）美丽绸（指国产全粘胶斜纹里布，主要是北方客户传统使用）
美丽绸经纬都采用13.3tex(120旦)有光人造丝，1/3织物组织交织而成。织物绸面细致，有细斜纹路，富有光泽，手感滑爽，质地厚实。主要用于女装。
第五节里料的性能
服装公司购买某种里布，主要是取决于产品价格，自我服装价格定位产品质量及所购里布具备的性能，从里布的性能上，客户主要关心以下指标：①柔软度②透气吸湿性
③防静电
④缝口疋裂性⑤缩水率⑥牢度⑦坚牢耐磨性⑧滑爽性⑨抗皱程度⑩悬垂性
服装里料的性能受其纤维本身种类的影响最大，当然，纱线和织物的组织结构发生变化时，其性能也会发生变化。此外，织物的后整理加工方法和工序不同时，即使同一块织物，也会产生明显的性能差异，本节主要论述里料性能与纤维性的关系。
(一) 棉布里料的性能
棉纤维是属单细胞纤维素纤维，一个细胞就是一根纤维，棉纤维的主要成分是纤维素，此外，还有脂肪、糖类、灰分和一些水溶性物质。
1. 强度棉布里料的强度主要取决于棉纤维的长度、捻曲数，纤维长度越长，捻曲数越大，强力相对大一些，织成的成品坚牢度就好，耐磨性也好，棉布里料的强度比人造纤维里料好，但比其它纤维差。
2. 弹性棉纤维的弹性较差，所以棉布里料易折皱。
3. 吸湿性棉纤维是多孔性物质，分子中含有大量亲水结构，所以吸湿较好，透气性也较好，用其制成的里料柔软舒适。
4. 保暖性棉纤维是热的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气，因此，棉布里料的保暖性较好，服用性能优良。
5. 染性棉布里料的染性能好，泽鲜艳，谱齐全，能与各面料相配套。
6. 其它性能棉布里料耐碱性能、抗酸性能差，耐热性和耐光性能均较好。
(二) 真丝里料的性能
真丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维，它是由若干个茧丝通过水煮合并而成的，丝质轻，细软，光滑而富有弹性。
1. 吸湿性蚕丝的吸湿性较强，一般情况下，蚕丝的回潮率为7%~9%，吸湿饱和时可达30%，而棉织品吸湿率达到10%就有潮湿的感觉，所以用其制成的里料透气性好，穿着舒适凉爽。
2. 耐光性蚕丝的耐光性比棉纤维差，日光对纤维起脆化破坏作用，日光连续照射200h，强力将下降50%，泽也会泛黄。因此真丝里料应尽量避免在日光中曝晒。
3. 耐热性蚕丝在纺织纤维中耐热性较高，在80度的热水中浸3h丝纤维不会出现脆损现象，耐热性能比棉纤维差一些。
4. 耐水和耐碱性差蚕丝在水中会膨胀，丝变粗，体积增大；对碱比较敏感，在碱液中会膨化溶解。所以真丝织物不能用碱性肥皂和洗涤剂洗涤，且不宜多洗涤，否则会失去丝纤维的天然光泽，而且泛黄。真丝对盐的抵抗力也较差，真丝里料被汗水润湿后，应马上冲洗干净，否则，组织会受到破坏，影响寿命。
5. 光泽高雅，彩艳丽蚕丝主要是由丝素和丝胶组成的，纯粹的丝素呈白半透明，有一层明亮的光泽。经过精练的生丝脱去大部分丝胶后，就呈现出天然的高雅悦目光泽，特别是经过染加工后，织物表面呈五彩缤纷、豪华富丽的彩。
6. 柔软滑爽，富有弹性真丝里料的手感居所有纤维之首，轻薄柔软，平挺滑爽，无静电，对人体健康有益。
(三) 人造丝里料的性能
人造丝里料原料主要有粘胶丝、醋酯丝、铜氨丝等，以粘胶丝为主。
粘胶丝里料。
1. 粘胶丝以天然纤维素棉短绒、木材为原料制成，用于里料生产的是有光人造长丝，它有以下几个主要特征。
（1）手感柔软，穿着舒适：以粘胶丝制成的里料具有棉织品的手感、丝织品的滑爽，穿着比棉织品还光滑、舒服。
（2）吸湿性好，透气性好：粘胶纤维里料类似于棉布里料的特性，其吸湿与透气性比棉布要好，是化学纤维中穿着最不闷热的一种里料。
（3）染性能好：由于粘胶丝的吸湿性较好，所以它比棉布上更容易，且颜鲜艳，谱全，光泽好，比丝绸更绚丽夺目。
（4）弹性差，牢度差：粘胶丝里料的弹性及弹性回复能力差，穿着时易起皱，不挺括，尺寸稳定性差。
粘胶丝里料的牢度较差，特别是在湿状态下，其强力下降50%左右，并且下水后手感变硬，但干燥后即恢复原状，所以，在洗涤时不宜用力搓洗，以免损坏，粘胶丝里料缩水率较大，为8%~9%，在剪裁时应先经缩水处理。
2. 铜氨丝用铜氨丝制成里料布，是近10年新开发的品种，因它更像真丝纤维那样手感柔软，光泽柔和，透气性好，而被广泛用于里料。
不粘胶
3. 醋酯丝醋酯丝里料的弹性和手感都比粘胶丝里料好，具有一定的抗皱能力，其长纤维的光泽近似于天然蚕丝，优美柔和，但强力比粘胶丝里料差，但缩水率小是它一大优点。
(四) 合成纤维里料的性能
合成纤维里料的最大特点是强度大，弹性好。主要有涤纶里料和锦纶（尼）里料。
1.涤纶里料：涤纶学名为聚酯纤维，因其性能优异，价廉物美，而被广泛用作里料。
（1）弹性好：涤纶里料的最大特点是弹性好，居所有纤维之首，织物不易折皱，且挺括，尺寸稳定性好，保形性好。
（2）强度、耐磨性好：强度、耐磨性仅次于锦纶（尼）制成的里料，不易磨损。
（3）吸湿性差：织物易洗快干，但透气性差，穿着闷热不舒适，另外，易产生静电，易吸灰尘，易起毛起球。
（4）耐热性好：熔点在260度，熨烫温度可以180度。
（5）涤纶里料抗微生物能力强，不虫蛀，不霉烂，易保管。
2．锦纶里料性能锦纶学名为“聚酰胺纤维”，“尼龙”为商品名称的译音。它是世界上最早的合成纤维品种，由于性能优良，原料资源丰富，一直被广泛使用。
（1）强力：强力、耐磨性好，居所有纤维之首。它的耐磨性是棉纤维的10倍，是干态粘胶纤维的10倍，是湿态纤维的140倍。
（2）弹性：织造手感较好，伸长率大，弹性恢复好，并且有一定的抗皱能力，但保形性不好，没有涤纶挺括，易变形。
（3）吸湿性：通风透气性差，易产生静电。
（4）有良好的耐蛀、耐腐蚀性能。
（5）耐热耐光性都不够好，熨烫温度应控制在140度以下。
第六节里料的常用纺织品名词
1) 幅宽：指布匹的宽度，通常把布边与布针孔间可用部分称为幅宽。
2) 成份：指里布是由那种纤维原料织造而成。
3) 密度：有经密和纬密之分。一厘米长度的织物内由多少支的经（纬）纱组成。如密度为42×33，表示经密42，纬度33，数值越大，织物越紧密。
4) D数（也称织度）：表示纤维精细程度的指标。以9000米长度的纤维所具有的重量（克）来表示，简称旦，英文代号为D，50D指9000米长的单纱重量50g，纤维较细且软，100D指9000米长的纤维重量为100g，纤维较粗且硬。
5) 克重：每平方米纺织品的克重量，也有的用每延长米来表示。
6) T数：（经密＋纬密）×2.54=T数。T数是反映织物蔬密程度的指标。
7) F数：单纱时单纤的数量。F数越高，单纤数也就越高，手感也就越柔软，织染的难度也就越大。
8) 平纹组织：（也称小纺）平纹织织是应用最普遍的一种组织，是由经线和纬线一隔一地交织而成，
组织无正反面之分。平纹组织的经纬浮点排烈稠密，织物外观紧密平坦，手感较硬，质地坚牢。国内称平纹织物为塔夫绸。
9) 斜纹组织：斜纹组织的经纬组织点连续成斜向的纹路。斜纹组织至少有三根经线纬线才能构成一个组织循环。
10) 缎纹组织：缎纹组织的组织虽然互不连续，但分布均匀，相互间有一定的间隔。经纬线由于浮长较长，且其经纬交织点被左右或上下的经纬浮长线所遮盖，织物表面基本上看不到组织点，因此光泽强，外观细腻，手感柔较，国内称缎纹织物为丁。
11) 提花组织：丝织物从外观特征上可分为素积物和花织物两大类。素织物一般都应用基原组织在织物表面形成素洁的效果。花织物可分为小花纹织物和大花纹织物。小花纹织物是指在表面有细小花纹的织物，可用多臂机制织，大花纹织物是指表面有一个或若干个花纹循环，而每一个花纹循环又由几百根到几千根经丝组成的织物。大花纹织物必须用能使各根经丝单独运动的提花机制织。大提花客户喜欢称为“织标”
12) 经、纬纱：里布的长度（纵向）方向叫经纱，里布的幅度（横向）叫纬纱。
13) 织：先把经纱或纬纱染好颜，再进行织布，染的布料叫织布。
14) 针织：
15) 压标（轧花）：在已染好的成品里布上通过高温压烫在里布表层形成简单图案，
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