1、 裤长：裤长规格档差，在裤腰和裤口两端放缩。上档档差在腰缝处放缩，余数在裤口放缩。 2、 上档：取上档规格档差数值作为纵差，在腰缝出放缩。
3、 前腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，两边放缩口侧缝方向偏多，前缝一边偏小。
4、 前臀围：取1/3上档档差数值做纵差，取1/4臀围睡个档差数值作横差，两边放缩，侧缝一边偏多前缝一边偏小。冷轧辊
5、 前横档：取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两边均等放缩，（前横档略减，后横当略加）
6、 前裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。
7、 前中档：去1/2（裤长规格档差减上档档差）数值为纵差，取横档档差数值为横差，两边均等放缩
8、 后腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，在侧缝边多放缩或全放缩，在后缝一边少放缩或不放缩。
9、 后臀围：取1/3上档档差数值为纵档差，取1/4臀围规格档差数值为横差，两边放缩。侧缝一边偏多，后侧缝一边偏少。
10、 后横档：取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两边均等放缩
11、 后裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。
12、 后中档：取1/2裤长规格档差减去上档档差数值作为纵差，去后横档档差数值为横差，两边均等放缩
13、 小部位：如省道，取相应部位数值计算推挡，裤子推挡时横档的上下和裤中线的左右均不推移放缩、
彩
二、 放缩率：
织物在缝制时，由于缝针的穿刺动作，缝线的张力，布层的滑动及缝线挤入织物组织的关系。使织物产生经向和纬向的变化，其变化程度可用缩缝率表示。缝缩率=缝制前长度---缝制后长度/缝制前长度×100%
测试方法：
1、 服装工业制版是企业从事服装生产所使用的一种模版，它是将服装的立体形态按一定的结构形式分解成的平面型板，它在排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模版模具的作用，能够高效而准确地进行服装的工业化生产，同时也是检验产品形状、规格、质量的依据，服装工业化生产的显着特点是批量大，具分工细致，明确、样板必须达到全面、系统、准确、标注 2、 服装工业制版：
服装设计是包括造型设计、结构设计、工艺设计的系统工程，由分解立体形态，产生平面制图到加放缝份产生样板的过程。既是服装工业制版，是一项认真细致的技术工作，能够体现企业的生产水平和产品档次。
3、 服装工业制版：
由于不同消费者的年龄，体型特征、穿衣习惯不同，所以同一款式的服装需要制作系列规格或不同的号型，工业推板就是指以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格和号型系列之间的关系，通过科学的计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各种规格或号型系列的裁剪，也称推档或放码可控硅焊机
※工业样板的定义
广义：指包括成衣制造企业所使用的一切服装样板。
狭义：指按照号型规格从小号到大号的一整套系列化样板。
※ 工业样板的内容包括：
母板的制作，全套系列样板的放缩、排料以及生产工艺制单等
内容。设计工业化样板的难度远远大于单纯的结构制版的难度。在诸多环节中全套系列样板的放缩显得尤为重要，样板的放缩也是服装生产中的技术保证。
※ 工业样板中的基本术语：
1、 样：指样衣是以实现某种款式而做的样品衣件或包括新内容的成品服装，样衣的制
作，修改与确认是生产前的必要环节。
动力电池模拟电源2、 样板
1、净板：是指有结构线所构成的原始纸样，没有加放缝份，但设计进去面料的缩量及放量，通常在生产中指局部为的净纸样（如领子、口袋等等）
2、漏板：指生产中对零部件定位所使用的样板，它通常用塑料聚酯材料制作，用途较为广泛。
3、清剪：是指生产中按照净样板，根据生产需要剪去多余的部分，使之符合工艺要求的这一过程，在生产高档服装里使用较多（如西服的领子部位、贴边等部位）
4、质检：是指生产中对半成品或成品进行质量、检验、质检可减少成品返修率，它包括半成品检验和成品检验，在质检过程中容易出现问题，是提高生产效率的有利保障。
5、传样：是指为保证生产的顺利进行，在大批量投产前按正常流水工艺先制作少量的服装成品，是用来检验大货的可操作性，包括工厂设备的合理使用，技术操作水平、面料、辅料、性能和处理方法制作工艺的难易程度等。
6、驳样：按照样衣或书刊上的款式结构图，进行仿制的一种方法，按样衣驳样时，需注意测量其各部位尺寸并根据面、辅料的性能注意加放量的调整，按照书刊结构图，驳样时，注意其结构的分析，需要有良好的平面与立体设计基础。
7、档差：在服装推板中，相邻两号型间的规格差称为档差。
如：160/84A号型的胸围为98cm，165/88A号型的胸围为102cm其胸围档差则为102cm—98cm，衣长、肩宽、袖长、领围等部位的档差与胸围档差计算方法相同。档差是推板过程
中计算相邻两档质检放缩量的依据，档差量的大小是根据服装造型特点，人体覆盖率及分档数量的多少来确定的，一般来说，分档数量越多档差越小反之则越大。
8、坐标：
服装推板的目的是使衣片的面积产生增大或缩小的变化，因此需要在二维坐标系中完成，坐标远点位置的设定关系到推板的方向，可根据服装的结构特点灵活掌握。
服装的衣片是由许多的不同形状的线条构成的，每两条线都有一个交点，移动一个交点能够同时带动两条线的变化，在推板中将这些交点称为控制点。服装推板中主要有控制点和辅助控制点两种，其中主要控制点是指决定服装总体规格变化的点，在推板中能够通过计算公式确定放缩量，如肩端点、胸围大点等等。辅助控制点决定局部规格变化的点，在推板中没有相应的计算公式，需要根据其与相关部位的比例来，计算放松量。如：前后袖窿切点，分割线控制点、部件控制点等等。
控制点的多多少少是根据服装造型特点确定的，一般来说，宽松型服装的控制点少，合身
型服装的控制点多。
泵10、固定点：在服装推板中不发生移动的点称为固定点，一般是正好处在坐标远点位置的控制点，有时在一些部件推板中也经常出现。
11、分坐标：在确定双向放码点的移动位置是建立分坐标，即以控制点作为分坐标的原点，按照与主坐标平行的原则分别测量Y轴和X轴的数值，从而确定该控制点的纵向和横向移动量。
12、单向放码点：指在推板过程中向一个方向移动的控制点，其前提是该控制点必须位于坐标系的一条轴线上，或者是控制点距离坐标系的一条轴线较近,它的移动量可以忽略不计；另外，有些部件在推板中规格变化不大或者不产生变化时均采用单向放码点，
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