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⼀、服装⼯业样板的分类
⼯业样板的种类很多，就其⽤途来讲⼤致可分为⼤样板、⼩样板、修⽚样饭以及绣花⽤楷花样板等⼏种。
1.⼤样板
⼤样板⼜称⽑样板、裁剪样板等，也就是在裁床上排料、划样、裁剪时所⽤的样板。⼀般在裁剪车间⾥应⽤，它是保证成⾐⼤规格、造型及⼯艺制作的主要依据与标准。 就其组成来讲，服装由⾯布、⾥布、衬布、填充料等组成。为防⽌⼤样板混乱、搞错，⼤样板⼜可分为：
(1)⾯⼦样板
以西装为例，⾯⼦样板有前⽚、侧⽚、后⽚、挂⾯、领⼦、⼤袖⽚、⼩袖⽚、⼤袋盖、⼿⼱袋板、嵌线样板等等。
(2)⾥⼦样板
同样以西装为例，⾥⼦样板有前⽚⾥、后⽚⾥、侧⽚⾥、⼤袖⽚⾥、⼩袖⽚⾥、⼤袋盖⾥样板等等。
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(3)粘合衬布样板
粘合衬布样板如前⽚衬、领衬、翻折线衬、前袖窿衬、⼤袋盖衬、⼿⼱袋衬、嵌线衬、侧⽚袖窿衬、后⽚袖窿衬、后⽚肩衬、下摆衬样板等等。
(4)内衬样板(棉样板)
内衬样板如填充料中的喷胶棉、腈纶棉在裁剪时使⽤的样板。
上述⾯⼦样板、⾥⼦样板、粘合衬布样板及棉样板，通常应分别制板，当然也有相互通⽤的情况，如⾯⼦与⾥⼦样板通⽤、⾯⼦与粘合衬布样板通⽤等，但必须⽤不同的颜⾊和⽂字加以说明、区分。
2.⼩样板
⼩样板⼜称净样板、实样板或车⼯样板、辅助样板等，是扣烫、劈剪、勾缝、缉明线及定位时所⽤的样板，⼀般在缝制车间及后道⼯序中的锁钉车间⾥应⽤。其材料可⽤硬纸板、砂⽪纸，或⽤粘上⽆纺衬的硬⽪纸，甚⾄⽤铁⽪等。其主要⽬的是控制成⾐各种有规定的⼩规格，保证服装造型和规格的⼀致性及标准化，同时提⾼服装⽣产的效率。如裤⼦腰头、领⼦、贴袋、袋盖、省道、折裥及裤门襟缉线的部位，各个纽扣位置的确定，⼝袋位置的确定等。
3.修⽚样板
修⽚样板是修正各类裁⽚时所⽤的样板。⼀般在缝制车间⾥应⽤，其主要⽬的是为了保证成⾐的⼤规格、造型、对条对格及对花要求等。如裁⽚经粘合衬粘合后有些⽽料会发⽣收缩与变形，为了保证成⾐的⼤规格，要⽤修⽚样来修正。如丝绸西装的前⽚经粘衬粘合后须⽤修⽚样来修正。⼜如成⾐砂洗丝绸衬衫制作时往往由于过肩与前后⽚的丝缕⽅向不⼀致，缩率不⼀致，有时过肩采⽤先裁⽑⽚、预缩，然后⽤修⽚样修⽚的办法。其他的如有对条对格、对花要求的裁⽚往往也要⽤修⽚样逐⽚来修正，从⽽使服装的对条对格、对花等准确⽆误。 微生物检查4.绣花⽤楷花样板
绣花⽤楷花样板即⽤于确定绣花形状和位置的样板。
⼯业板⼀般由服装公司或⼯⼚的技术部门负责制作，即由技术科或纸样房(板房)的技术⼈员来完成。制定样板是成⾐⽣产中的⼀个重要的技术环节，样板⼀经制定，各道⼯序的加⼯部门均严格按照样板的要求进⾏加⼯。
样板的准确与否，直接影响成⾐的规格。
⼆、服装⼯业样板的特点
（⼀）.成⾐规格与样板规格
在服装中，裁制服装前，为防⽌成⾐规格的缩⼩及服装不合⾝，往往采⽤⾯料预缩的办法。如列怖、⿇等⾯料采⽤直接放⼊⽔⾥浸泡透，晾⼲后再裁制；丝绸⾯料在反⾯进⾏⼲烫预缩；⽑呢料可采⽤均匀喷⽔或盖⽔布烫缩。
任⼯业化批量服装⽣产过程中以及在商检或外贸出⼝检验中都⾮常注意成⾐规格的准确性与⼀致性，也就是说⼯业化批量服装⽣产⾜命题设计，先定详细的成⾐规格，然后再打样、制作。成⾐规格的制定在内销时，可以以1998年6⽉1⽇起实施的新的国家服装号型标准为依据，外贸服装通常直接由客户提供或参考出⼝围的服装规格标准，并均有⼀定的服装规格公差标准，超过或达不到服装公差标准范围内的服装，即使服装在其他⽅⾯的品质是最好的，均算不合格产品，要求⾮常严格。如在GB 2660…
1889中，衬衫成品主要部位规格极限偏差规定如表1所⽰。表11成品主要部位规格允许偏差表 (单位：cm)
在成⾐⽣产中，由于⼯艺上的要求，通常⾯料不⼀定先进⾏预缩处理，⽽是在做成成⾐后再去进⾏⽔洗、⽯缮或砂洗处理，此时的成⾐规格可能由于⾯料受各加⼯⼯艺的影响产⽣收缩⽽变⼩。因此，在制作样板时，为了保证最终成⾐规格在规定的服装公差范围内，样板规格就必须在成⾐规格的基础上加放⼀定的量，即通常情况下样板规格不等于成⾐规格，实际⽣产中采⽤先计算样板规格(制图规格)，再进⾏制图。样板规格等于成⾐规格加上⾯料缩率和⼯艺损耗率。
（⼆）.缩率
缩率包括缩⽔率(⽔洗缩率、砂洗缩率)、⾃然回缩率、缝制缩率、熨烫缩率等等。
火焰电视1.缩⽔率
缩⽔率与⾯料的纤维特性、组织结构、⽣产加⼯⼯艺过程等有着密切关系。各种纤维的吸湿性能都不⼀样，凡是吸湿好的纤维，通常缩⽔率就⼤，如棉布、丝绸等⾯料，反之纤维吸湿差，⾯料的缩⽔率也较⼩，如涤纶⾯料。织物结构的紧密或稀松也会影响⾯料的缩⽔率，⼀般稀松结构的⾯料要⽐紧密结构的⾯料缩⽔率⼤。另外，⾯料⽣产加⼯⼯艺不⼀样，⾯料的缩⽔率也不⼀样。因此各类⾯料的缩
率有⼤有⼩，即使是同样规格的⾯料，由于产地、⽣产⼚家及⽣产⽇期、采⽤的加⼯⼯艺不同，缩⽔率也会有所差别，⽽且经纬向的缩⽔率也不⼀样，即直丝与横丝⽅向的缩⽔率⼀般不⼀致。通常是直料的缩率要⼤于横料，因为在织造及印染加⼯过程中，经纱受到的拉伸张⼒要⼤⼲纬纱。
2.⾃然回缩率
⾃然回缩率是由于各种⾯料在织造、印染等⽣产加⼯过程中，受到⼀系列的机械拉伸，使⾯料产⽣⼀定的伸长并形成了⼀定的内应⼒，当⾯料经裁剪变成裁⽚以后。由于消除了约束⼒，⾯料会有⼀个⾃然回缩的过程。如丝绸⾯料若刚出⼚就裁剪，⾃然回缩率就稍⼤，随着时间的推移，由于内应⼒的逐步消除，⾃然回缩率会逐步减⼩，这就是为什么有时候⽤同样的样板来制作丝绸服装，随时间的推移，成⾐规格会逐渐变⼤的原因。另⼀⽅⾯由于⾯料在铺料时具有⼀定的张⼒，特别是弹性好的⾯料，尽管我们要求铺料张⼒很⼩，等裁剪⼑⼀裁下⾐⽚，仍然会有⼀些⾃然回缩率。同样，为了保证成⾐规格的准确，在制作样板时需考虑⾃然回缩率的影响。但有时⾯料沿斜丝⽅向裁剪，裁下以后反⽽会⾃然伸长，这时需要在制作样板时减⼩尺⼨。
3.缝制缩率
缝制缩率是指⾯料经过缝制加⼯后，缝⼝产⽣的长度缩短。它与缝⼝的形状(平缝、勾压缝、来去缝、包缝等）、缝线张⼒、压脚张⼒、⾯料性能等有较⼤的关系。⼀般是缝纫缉线越多，缝缩越⼤，如缉
精密导电滑环双线的缩率要⼤于缉单线的；缝线张⼒、压脚压⼒越⼩，缝缩就越⼩；⾯料越薄、结构越稀松，缝缩就越⼤。
4.熨烫缩率
4.熨烫缩率
熨烫缩率是指在服装加⼯过程中由于受到热湿的作⽤(熨烫)⽽产⽣的缩率。熨烫缩率主要与⾯料的性能有关，⼤部分⾯料经熨烫后会产⽣收缩，且直丝与横丝⽅向⼀般缩率不同，也有少量的⾯料经熨烫后反⽽会产⽣伸长的现象。其原理可详见《纺织材料学》及《服装材料学》等书。
5.其他缩率
服装成品在整烫之后要进⾏检验、修正、包装等⼯作。检验、修正服装前后通常要挂在⾐架上，或者服装包装形式采⽤挂装的话，某些⾯料由于⾃重的作⽤会使长度⽅向产⽣伸长，⽽纬度⽅向收缩，如⼈造纤维⾯料等。对于折叠包装，需要折叠整齐平整，当折转后再打开时容易起皱⽽缩⼩尺⼨，所以还需要适当考虑折转的影响。另外，由于⾯料具有厚度，成⾐在纬度⽅向测量时尺⼨也要变⼩，特别是⾐⽚分割较多的款式，需要考虑折转的影响。
测斜管以上讨论了服装⼯业制板时影响缩率的因素，实际⽣产中由于⾯料、⼯艺等因素的综合影响，情况还
会更复杂，但是不可能⼀项⼀项地全部去计算测定，⼯⼚往往是采⽤以下两种办法来解决缩率问题。
(1)⾯料解决
⾯料预缩，⼀般⾼档的服装、要求对条对格的服装在制作前要先⽤预缩机预缩⾯料，并放置⼀定时间，让⾯料在裁剪前得到充分回缩。
(2)样板解决
缩放样板。在打板前先看⾯料，并结合制作⼯艺，考虑缩率的⼤⼩，适当缩放样板。
①.根据以往的经验，⼤致确定缩率的⼤⼩。如11216号12m／m电⼒纺，成⾐砂洗时，直丝缩率约为6％，横丝缩率约为
1.5％等。
②.采⽤测试⾯料的办法。如某款裤装采⽤纯棉纱卡⾯料，需要成⾐砂洗，⽽该⾯料以前尚未加⼯过，则⼀般采⽤将⾯料做好标记，送到砂洗⼚去砂洗处理，然后测量其直、横料的缩率；⼤烫缩率也采⽤同样的办法，做好标记，⼤烫⾯料，测量缩率。
根据估算或测试到的缩率，作为计算样板尺⼨的依据，再考虑缝制等其他⼯艺的影响。算好样板尺⼨，即可制板。然后试样⾐，再根据样⾐来核对成⾐规格，修正样板，作为批量⽣产进⾏推档的中⼼样板，或称母板、标准样板、基准样板等。
总之，缩率在⼯⼚实际⽣产中是⼀个⽐较头疼的问题，有时会由于不同车间、不同班组的⼯艺略有不同，或者车⼯之间技术⽔平的差异，⽤同⼀样板做成的成⾐，规格也会有所变化，所以在批量⽣产时必须严格按样板及⼯艺进⾏⽣产，以使成⾐规格在规定的公差范围内。
（三）样板制图要求
如前所述，服装的单件制作(门装)往往直接在⾐料上进⾏制图，并随即剪裁成⾐⽚和各零部件。有时为图⽅便，还可先裁⼤⽚，并进⾏部分缝制，⽽后再裁某些零部件，再进⾏缝制，以确保各部件间装配的准确性。例如，在制作西裤时，可采⽤先裁四⼤⽚及⼝袋所需要的零部件进⾏缝制，暂时不剪裁腰头；然后再裁其他部件，并继续进⾏缝制。⼜如衬⾐的制作，可采⽤装领前先量领⼝的实际⼤⼩，再裁配领等。退⼀步讲，即使所有⾐⽚、零部件同时制图裁剪，到装配时发觉有较⼤误差⽽装不上时，也可进⾏适量的调整与修改，如领⼦、腰头、袖等在装配有困难时可以进⾏适量的修剪。因为门装的尺⼨要求相对较低，客户注重的是穿着合体舒适，⼀般不会计较具体的细节规格。因此门装制作采⽤的是在基本满⾜规格要求的前提下，在缝制过程中可略作修改，特别是各相关部件的缝合配合上
可作⼀定调整，所以门装做⾐有“三分裁，七分做”的说法，说明缝制在单件制作过程中的重要性，相对地就降低了制图的要求以及各零部件之问的配合要求等。
服装⼤⼯业⽣产由于是批量⽣产，不可能⼀件⼀件地划样裁剪，更不可能采⽤先裁剪⼤⽚,⽽后缝制，再配零部件的办法.这是因为:
第⼀、由于⾯料往往会存在⾊差，特别是单⾊棉布，丝绸⾯料，所以尽量将⼀件⾐服排在⼀起，并采⽤避免⾊差的排料技术措施，排料⼀定要⼀起排，不允许有零部件遗忘，即使是⼀个⼩襻都不⾏。因为在配⽚时，配⾊会⾮常困难。
第⼆、服装⼯业⽣产⾮常注重省料，在⽬前的加⼯单中尤为重要，同样要求所有的⾐⽚与零料⼀起划好，⼀起排料下裁。
第三、⼯业化⽣产是流⽔作业，各道⼯序均有明确的分⼯并由不同的⼯⼈共同完成成⾐，加⼯成⾐规格要求⾮常严格，不允许个⼈随便加以修剪调整，俗称“缝⼯不动剪⼑”，否则⼀个⼈修剪成⼀个样，不但规格难以保证，⽽且造型也会不⼀致，故各道⼯序只能按照样板及⼯艺单、⼯艺要求来严恪执⾏，这样就要求样板准确⽆误，否则“上梁不正下梁歪”，在加⼯过程中误差会累积起来，越来越⼤。
笫四，由于⼯业化⽣产经常采⽤先制作、后成⾐处理的⼯艺，如要进⾏成⾐砂洗、⽔洗、⽯磨等，由
于⾐⽚装配在⼀起的许多地⽅，丝缕⽅向不尽相同，缩率也就不⼀致，这就要求在打样时事先加以考虑，以保证部件间装配的准确及成⾐的品质，如成⾐砂洗的丝绸衬衫，其样板的袖窿弧线反⽽要⽐袖⼭弧线长，原因是袖窿的直丝部分与袖⼭的横(斜)丝部分装配在⼀起，砂洗后袖窿的直丝部分⽐袖⼭的横(斜)丝部分收缩⼤，故打制样板时要将袖窿的直丝部分根据缩率略放长，以保证袖窿与袖⼭的装配准确及砂洗后整个袖窿规格符合成⾐规格的要求。
总之，⼯业样板的制图要求⾮常⾼，并要求⾯⼦、⾥布、粘合衬、内衬样板等⼀起打制好，不能有任何遗漏，要求仔细，各部件之问的装配要求事先要控制准确，如领⼦与领圈、袖⼦与袖窿等。特别是成⾐有后处理时，制图的要求更⾼，如纯棉服装要⽔洗、丝绸服装要成⾐砂洗等等。⼯业样板在尺⼨形状等⽅⾯与⼀般的服装结构制图及门装的制图有较⼤的差别，从书本上拿来的服装结构图住往不能直接应⽤。
（四）关于⼩样板
⼯业化服装⽣产往往是由不同的车间、不同的班组、不同的⼯⼈共同来完成同⼀款式甚⾄是同⼀规格的服装，⽽在各道⼯序的加⼯过程中或多或少会有⼀些误差，如划样可能有误差，在裁床上裁剪时可能会偏⼑，即使⾯料相同缩率也不⼀定完全相同，缝制时也会有误差。为保证成⾐规格的准确及造型的⼀致性，除严格执⾏⼯艺操作规程外，需要在缝制过程中采取⼀定的技术措施，及时进⾏调整，这
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就需要许多⼩样板进⾏控制，具体要由缝制车间⾥的⼩烫⼯(桌板⼯)来完成，否则同款的⼀百件服装可能会变成⼀百个样⼦。利⽤许多⼩样板，不管由谁来制作，都能制作出同⼀规格、同⼀造型、同⼀质量要求的服装，即标准化、⼀致性。当然同时还有⽤像⼯艺单等技术措施来加以控制。
⼩样板的制作受到传统习惯、⽣产加⼯⼯艺、服装款式、设备及⾯料等影响，即使是同⼀款服装在不同服装公司、⼚家制作时会略有不同，⽐较灵活，但其最终⽬的是⼀致的，即保证成⾐规格及造型的⼀致性和提⾼⽣产效率。⼀般来说，成⾐质量、规格要求越⾼，加⼯越仔细，⼩样板就越多。反之，在门装单件制作中，往往只存在⾃⾝的左右对称性，有的甚⾄连⼀块⼩样板都可以不⽤。
（五）样板缝份加放及图⽰说明
缝份⼤⼩主要取决于服装款式、⽣产⼯艺及⾯料性能。如前所述, 成⾐规格要求较严，如缝份稍有误差，就会使成⾐规格超出公差标准范围。特别是出⼝外贸服装，若规格不符，就成为不合格产品。如裤装⼀般由4⼤⽚组成，腰臀处共有8条缝⼦,⽽且还有后省、前褶等影响，如果每条缝⼦误差O.3cm，累加起来就有2.4cm，远远超过了国家标准腰围所允许的公差范围(±1.5cm)及臀围所允许的公差范围(±2cm)。因此⾸先是要在样板制作准确的前提下，按客户或设计的要求，正确放缝，准确地确定各种省道、折裥等的位置与⼤⼩。其次必须在纸样(样板)上清楚地表⽰出来，采⽤的⽅法有图⽰说明及⽂字说明两种，如确定缝份⼤⼩，省道⼤⼩及⼑眼位、折裥⼤⼩、折叠⽅向等等。这样，使在各道⼯序中的⼯作⼈员有据可循，清楚、准确、⽅便地进⾏⽣产。
（六）系列化服装⼯业样板
成⾐是⼀种商品，要求同样款式的服装能适应各种不同⾝材和体形的穿着要求，尽量使每个⼈都能买到合乎⾃⼰体形要求的服装，这就需要进⾏成⾐规格设计，形成多种成⾐规格。在服装⼯业⽣产中，如前所述，外贸出⼝服装⼀般由客户提供或参照出⼝服装规恪标准。我国则通过对不同地区、阶层、年龄等的调查研究的基础上，制订了新的国家服装号型标准，使成⾐成为标准化、系列化产品，可进⾏成批⼯业化⽣产。相应的⼯业样板是不同规格的⼀套系列化样板，少的有⼏只规格，多的达⼗多只甚⾄是⼏⼗只规格，因此就需要进⾏推档，或称推扳、放码等。这是⼀项技术性较强的⼯作，也是同门装制作区别较⼤的⼀点。
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