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张 旭 陈 研
（苏州托普信息职业技术学院，江苏…苏州 215311）远心扫描透镜
摘 要：传统旗袍和改良旗袍有着不可分割的联系，也有不同之处。本文以上海纺织服装博物馆、江南大学民间服饰传习馆馆藏实物为研究材料，进行了观察、测量、统计和分析，对改良旗袍进行了分析。 关键词：旗袍；西方；改良
旗袍，原为满清旗人所穿之袍，两边不开衩，袖长八寸至一尺，衣服的边缘绣有彩缘。辛亥革命以后为
汉族妇女所接受，［1］这里所接受的旗袍已不是传统意义上的那种旗袍，实际上是指从20世纪20年代开始流行于上海的，一种具备了西式造型特征的现代意义的上下连体的一段式服装。到了30年代末，又出现了一种‘改良旗袍’，所谓‘改良’，就是将旧的不合理的结构改掉，使袍身更加合体和实用，打破了旗袍无省格局。［2］同时第一次出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下都变得更合体了。这是服装学专家包铭新教授从工艺角度对“改良旗袍”下的定义。
而笔者所理解的“改良旗袍”，区别于传统意义上的旗袍，其在造型上被注入了很多西方元素，在裁剪和制作上借鉴了西方的技术手段，突出女性曲线的新型旗袍。其中造型元素的西化是改良旗袍西化的重要环节、主体内容，同时也是改良旗袍的灵魂所在。而造型元素西化的前提是对西式裁剪、结构、工艺的深刻理解；其西化的实质是服装结构、工艺西化带来的服装造型形态的变化；其最大的特点是“中西合璧”，即将原属中方或西方的局部的式样糅合在同一件旗袍上。
1 改良旗袍的西方元素
根据对上海纺织服装博物馆、江南大学民间服饰传习馆的20世纪30年代至40年代的馆藏旗袍进行了测量与统计，发现这一阶段的改良旗袍在款式结构造型上、辅料上都有别于传统的旗袍。虽然每件旗袍西化的程度有所不同，但是都具有明显的西化特征。普遍的出现了落肩，使改良旗袍更加符合人体自然肩斜；胸省、腰省的采用，打破了传统旗袍的无省格局，使改良旗袍在结构和裁剪方法上更加合理；
各种西式的辅料的运用，如垫肩、拉链、领衬以及装饰花边的运用等，使旗袍的工艺得以改进，使穿着更加的方便快捷。
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2 改良旗袍与传统旗袍造型的比较
2.1 造型与结构
（1）落肩。肩部是构成服装造型的重要元素，在服装造型中受限制比较多，尤其是传统旗袍，其肩线呈水平状况，没有落肩量。同时袖身与衣身相连，一片式结构，这种结构不符合人体的自然肩斜。
防尘接线盒改良旗袍形成以后，出现了落肩。肩部的袖中线破缝，由原来的袖身呈现的直角向锐角转化，开始追求手臂下垂的自然姿态，但是袖身和衣身依然相连。笔者在上海纺织服装博物馆中发现有14件有落肩的连肩袖改良旗袍，落肩量平均为4.5cm。其破缝也只是面料的拼接，袖子仍处于二维平面状态，直到西式装袖的出现。西式装袖在结构上脱离衣身而独立存在。相较连袖更平顺贴体，易于手臂的活动。改良旗袍与装袖的结合，从整体服装结构上与西式服装达成了一致，从穿着理念上完成了由传统中式平面二维向现代西方三维的转变。
（2）省道。省道据史料考证最早产生于十四世纪的欧洲哥特时期。省道是影响服装整体廓形的关键点，是服装进行立体造型的一种重要手段。其中以腰身和胸省最为关键。中国的传统意义上的旗袍没
有省道，宽大直腰，衣长蔽足。近代改良旗袍加入了省道裁剪技术，展现了人体两侧的腰臀曲线，在结构上完成了从平面二维向立体三维服装形制的转变。笔者通过对江南大学民间传习馆、上海纺织服装博物馆馆藏旗袍进行测量与统计，发现有33件有省旗袍，其中有胸省的旗袍为19件，有腰省的旗袍为8件，有腰省和胸省组合的旗袍为6件；省量一般在1～1.5cm左右，对省一般在1×2cm，1.5×2cm左右。
（3）破缝。传统服装由于有限的布幅不足以完成其完整的结构，所以一般会有破缝，但破缝的具体位置以及线型会有所不同：如深衣、辫线袄子、程工衣的破缝都在腰节；而20世纪
30年代至40年代的改良旗袍没有破缝，使其工艺变得简单、便于整理，变得更加整齐美观。
2.2 工艺与辅件
随着西方现代物质货品的不断进口，改良旗袍开始用到各种西式辅料，以改进工艺，及方便穿着保养。进口辅料种类有：四合扣，比传统盘扣，更加方便快捷，且易于洗涤和储藏。
（1）垫肩。垫肩是服装肩部的衬托物。中国传统中装很少使用垫肩，改良旗袍中开始广泛地应用垫肩，也有人称之为“美人肩”。其使肩部平整，后背方正，两袖圆顺，衣着平衡，同时还能弥补体形缺陷。
（2）拉链。拉链是一种可以重复拉合、拉开，由两条柔性的可互相契合的单侧牙链所组成的连接部件。在传统的旗袍中，没有拉链。而在改良旗袍中，经常出现在侧缝收腰的地方，使其适应收腰的曲线，穿着方便。
（3）风纪扣。在中国传统中装中也有使用搭扣，但是改良旗袍中使用的搭扣与中装中使用的样式相差甚远。逐步演变成“领钩”，即“风纪扣”。用钢丝弯曲定型而成，以一钩一环为一副。特点是隐蔽、方便，常用于服装的领口及门襟处，其钩合和固定作用。
（4）揿纽。除了盘扣和搭扣之外，在改良旗袍中，普通采用了子母扣，也称为按扣或揿纽。在我们研究的100件馆藏实物中有，有65件改良旗袍均使用了揿纽，而且形制基本一致，均为凸型的上揿纽与凹型的下纽扣组合而成的钮扣。形状有方型、圆型，以圆型居多。这65件装有揿纽的改良旗袍，扣子的直径均为0.6mm到0.8mm之间。凸型的上钮扣有4个洞眼，以作引线固定用，从形制上看，与今天的按扣差别不大。
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（5）花边装饰。正是由于受到去繁化简的思想的主导，使改良后的旗袍保持着一种素雅的形象，能够进行的装饰要素不多，所以门襟呈现出较为丰富的装饰手法，较为普遍的是一条滚边，或宽或窄，可用两条滚边，或一条滚边配上一条较窄的嵌条相间，呈现出宽窄的节奏感变化。改良旗袍受到进口材料的影响，一度流行各种的西洋花边装饰，更加丰富了改良旗袍门襟线条的装饰视觉效果。
2.3 上海纺织博物馆馆藏旗袍
甘蔗去皮机查阅上海纺织博物馆馆藏旗袍图表，根据它的外观特征和相关信息，可以确认此旗袍为20世纪30年代至40年代的改良旗袍。款式为立领，收腰，无袖，两侧开衩，衣长113cm，胸宽37.5cm，肩宽18cm，领高6.5cm，腰宽34cm，下摆宽41.5cm，衩长28cm.面料为蓝织绒，黑割绒图案旗袍，胸部辑有白明线，有一对前胸省，肩部开襟，揿纽分布在肩线处，侧腰处装有拉链，拉链起头处有一风纪扣的改良旗袍。
旗袍的肩部开襟线、腰部省道线、胸部分割线、风纪扣、揿纽、垫肩以及塞露露领衬等细节是典型的西方元素。这些细节的微妙变化使旗袍整体更加的生动和谐，更能表现其特殊的文化韵味和审美情趣。
3 结语
近代中国服装在世界服装体系中的位置发生了重大变化。中国服饰存在的根基由以往的中国传统的一元性而演化成了具有“亦中亦西”的二元性。［3］其中最能说明这一转变的典范是近代改良旗袍。其“亦中亦西”的特征，从纵向上看是中国历史传统文化传承与积淀的结果，而从横向上来看，又是与西方外来文化不断碰撞与融合的产物；它具有对传统的历史传承性和对西式服装造型结构的融合性，是那个时代选择与创造的结果，也是中国传统服装向近现代服装转换的杰出代表与成功典范。
参考文献：
［1］…袁杰英.中国旗袍［M］.北京：中国纺织出版社，2000：9-11.
［2］…包铭新.中国旗袍［M］.上海：上海文化出版社，1998：1.［3］…张竞琼.从旗袍的国际化看中国民族对外融合与对外交流［J］.天津纺织工程学报，2001（2）：48.
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