量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：
1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。
2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。
3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。
4.冬季做夏季服装， 或夏季做冬季服装， 在量体时应根据顾客要求， 适当缩小或放大尺寸
5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
7.量体要按顺序进行，以免漏量。 量体具体方法
1.总体高：代表服装 “号 ”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装 “型 ”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周， 按需要加放尺寸。
4.肩宽： 由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点 （软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧 形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰 部最细处，围一条皮尺成水平） ，分别量取前后腰节的尺寸。
9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上 4 厘米往下量至脚跟减 3 厘米。
10.腰围：代表裤子类服装 “型 ”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上 4 厘米，量至大腿根。 肩宽与胸宽的量取 肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。 背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。 胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。
乳间距：左右乳峰点之间的长度。
围度的量取 胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺 寸易下落。
乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。 腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。 臀围：在臀部 最丰满处水平 围量一周，根品种加放松度。
背长与总长的量取 背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。 总长：从后颈 点向下垂放皮尺，在腰围处 轻按住，量到脚底。 后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。 前长：从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。
乳下垂与腰高的量取 乳下垂：从侧颈点到乳峰点间的长。
腰高：从腰围线到臀围线间的长度。要在靠近侧缝的位置测量。
档长：从 股根部到脚 踝骨的距离。
肩袖长： 从后颈点开始经过肩端点沿自然下垂的胳膊量到手根点。 袖长： 从肩峰点到手根点 的长度。
头围与领围的量取
手腕周长：通过掌根围量一周。
手掌围：母指轻轻向掌侧弯曲，通过母指根围量一周。 头围：通过前额的中央，耳的上方和后头部的突出部位围量一周。 领围：通过颈根部，经前颈点围量一周。
衣长与裤长的量取 衣长：从后颈点到上衣的底摆线的距离。根据款式变化可灵活变化。 膝长：从腰围线量到膝盖骨的垂直长度。
裙长：从腰围线量至需要的裙摆线位置。 裤长：从腰围线经过膝部量至外脚踝骨。
中臀围与大臂围的量取
中臀围：在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。 臂根围（袖窿周长） ：通过肩峰及腋下围量一周，在这个尺寸上加 李涛漂移1/10 左右的量可做为袖 窿尺寸的基准。
大臂围：在上臂最粗的位置水平围量一周。 肘围：曲臂后通过肘点围量一周。在紧身袖制图的时候这个尺寸很必要。
1立体裁剪的概念 立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服 装立体裁剪在法国称之为 “抄近裁剪（ cauge ） ”，在美国和英国称之为 “覆盖裁剪 （dyapiag） ” ， 在日本则称之为 “立体裁断 ”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上， 通过分割、 折叠、 抽缩、 拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型， 再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正， 并 转换成服装纸样再制成服装的技术手段。 2立体裁剪的渊源 立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分 类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装
史的发展过程， 而立体裁剪 产生于服装发展的第三个时期， 也就是历史上的哥特时期， 在这一时期， 随着西方人文主义哲学 和审美观的确立， 在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型， 这 种造型从此成为西方女装的主体造型， 因此， 欧洲历史上的哥特时期， 也是欧洲服装史上窄衣文
化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展， 因为定制服装要求合体度高， 所 以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的， 这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。 随着成 衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁
.、八
剪。
3立体裁剪的应用范围
立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。
1用于服装生产的立体裁剪 服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪 在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合， 利用平面结构制图获得基本板型， 再利用立体裁剪进行试样、 修正； 另一种为直接在标准人台上 获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。
2用于服装展示的立体裁剪 立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如 橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配 饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。
3用于服装教学的立体裁剪 在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的 潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究， 逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工 操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维， 大胆实践， 从造型到材料的选择都应具有一定的独创性， 同时建立造型、 材料和缝制间的相互联 系，并对其进行相关评价。
4立体裁剪与平面裁剪的比较电子煎药壶
1平面结构的优势
（1 ）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。
（2 ）平面结构尺寸较为固定， 比例分配相对合理， 具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。
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（ 3 ）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如 西装、笳克、衬衫以及职业装等。
（4 ）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如， 1/4B+5 ，5 即为松量，便于初学者
掌握与运用。
2立体裁剪的优势
（1 ） 立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科 学性。
（ 2 ）立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质 就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。
（ 3 ）立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造 型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。
立体裁剪教案第二章《立体裁剪基础知识》
1立体裁剪的构思
立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪， 它既可以先绘好效果图， 依图造型， 也可以仅在一个 抽象的构思基础上直接设计， 因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强， 即在 操作过程中可随时调整原始设计， 因此， 采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强， 另外将面 料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。
2立体裁剪的工具与材料
uvlo电路1人台； 人台是现代立体裁剪中必备工具， 包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的 特体人台以及用于内衣研究的裸体人 台。人台还分为半身人台、全身人台等。
2珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。
3坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与 面 料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。
4剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用 9# 或 10# 的剪刀。
5粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识 的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过 0.4 厘米。
6其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸 等也是必需的。
3立体裁剪的准备 进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。
人台补正多使用棉花、 垫 对于某些特异造型的款式 则需给人台加上衬垫等支
1 人体模型补正与整理 —— 一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标 准化模型， 如果是用于成衣生产的立体裁剪， 则只需选择相应号型的人台即可； 如果是为单件定 做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、 腹部与臀部的丰满度等， 尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近， 肩、坯布等材料。 除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外， 也同样需要对人台进行一定的整理， 尤其是那些较为夸张的立体造型， 撑物。是保证纱向正确造型
胸围线、 腰围线、
2 DD LM0558确定人台的基础线 —— 基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线， 稳定的基础， 因此基础线的确立应该是严谨的。 人台的基础线主要包括颈围线、 臀围线、前后中心线、公主线、侧缝线、小肩线、以及袖窿线。其中三围线应保持水平，而前后 中心线则保持垂直。电动睫毛器
3假手臂的制作 —— 假手臂主要用于袖子的立体裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶 棉、硬纸板、针线等材料。
4立体裁剪的技术原理 （一）立体裁剪所用布料的纱向：
立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。许多坯布多存在着纵横丝道歪斜的问题，因此在操作 之前要将布料用熨斗归烫，使纱向归正、布料平整，同时也要求坯布衣片与正式的面料复合时， 应保持二者的纱向的一致，这样才能保证成品服装与人台上的服装造型一致。
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