男人们去鞋匠那儿定制正装鞋是一种古老的英国传统。 有人说这传统已渐渐远去，从20世纪末开始，很多工匠退休，而新的工匠还不能完好地掌握制鞋技术，导致了手艺的失传，从而使得定制鞋工业大量萎缩。但，努力保持传统的英国人仍然可以在自己车程一小时内到称心的制鞋工房。对于新搬来的人，最简单有效的方法，是问在这儿住了几代人的邻居。即使他们已经习惯了大工业生产的快速复制品，也会知道这些在当地经营了百年以上的制鞋工房各家的特，因为那是传统的一部分。而英国中部的传统手工制鞋城市Northampton，云集了全英所有最优秀最古老的工房。 事先经过电话预约，我准时到达了这家离我家驱车40分钟车程，已经有150年制鞋历史的定制鞋家庭工房。店面有30个平米，架子上摆放着样品，中间茶几上摆着咖啡壶和一本皮质封面的客人留言。随手翻开一页，一位GBelfast教授写道：“TheseshoeshavebeenaGodsend”（神来之“鞋”）。 先选择样式—黑牛津式HALLAM款，其实也没什么好选择的，男式正装鞋样子大同小异，牛津式是35岁到70岁的英国男人最普遍的选择。工匠介绍他们的皮革全部采用小牛仔皮，经过天然植物处理而使其更加柔软而富有弹性。通常，对于细小差异感受技穷的人，完 全可以在皮子选择方面接受工匠的建议。 接着是测量脚的尺寸。除了人工测量外，我们还接受了电脑步态测量，我想这应该是传统工艺里的新玩意儿。工匠说，一个经验丰富的匠人甚至可以在不损坏的前提下根据客人寄来的旧鞋测量出客人的尺寸，不知道为什么我立即联想到了福尔摩斯，猜想他们一定可以从我的旧鞋上知道我是个大平足。然后，工匠会用山毛榉材料制作一个脚部模型作为制鞋的鞋楦。制作鞋楦是定制鞋工艺中最关键的环节之一，需要最有经验的工匠，从而获得鞋面的图纸用于皮革的切割。 一双好的全手工皮鞋主要妙在以下几处：在鞋底开槽上不用胶水；并根据客人的情况选择用橡胶、皮革等不同材料制作不同功能的鞋底；永远用定制鞋楦固定；手工打磨而不是喷染；至少2次的试穿和校验。一般来说，最少也要3个月来完成一双定制鞋。 在店里的时候和店员闲聊，问他被要求定做过的最离谱的鞋是什么。被告知是用白象皮为一个会计做靴子。不要以为这里仅仅是家传的手艺作坊，他们的店员在Northampton的Tresham学院制鞋专业毕业，那个电脑测步就是新知识的产物。 最后结帐是1350英镑一双，先预交75%，如果一次付清还有35镑的折扣。被告知以后再来的话，作为已经有详细资料的老顾客每双鞋可以免掉200镑。1000镑换来一双100%舒适 美观的鞋，对于一个英格兰北部的上班族来说虽然贵了点，但还是可以接受的。
工房另外一部分业务就是维修和保养，那可不是简简单单的敲敲打打。为了使一双好鞋达到最佳状态，最初要进行防水、防污处理；穿着一段时间后，可能需要打磨，染，换掌，楦鞋；拉链、装饰、尼龙扣也可以再更换；男性随着年龄的增长脚其实也在变化，所以在更多年后，可能需要更换鞋后帮，降低鞋跟等等。但是，话到最后，工匠又说“简单保养，我们的鞋是indestructible（永不损坏）的”。
定制鞋和奢侈品是什么关系？网络和无处不在的零售商店，让购买所谓大牌早就成为举手之劳，几百镑的Gucci、Prada在多年前早已商品化了，如今在中国大陆的街头随处可见；每个人更可以上网用比本地更便宜的价格购买这些品牌，奢侈品所代表的小众性在追求利润的大工业生产下已经荡然无存。这意味着高端的消费者希望超越视野以保持自己的独特性，人们开始想要独有的和定做的。
所以，本是一种传统、一种生活状态的定制鞋工业，被今天的时尚又一次推到了令人争相效仿的前沿。但不论怎样，我都希望这种传统而矜持的生活状态可以在世间保留下来，不要被大工业时代冲垮。
英国
哈利·波特里面爱穿定制鞋的邓布里校长
01-2上世纪二十年代穿着英式定制鞋的伊顿公学学生.jpg金属石墨垫片
定制鞋制作中
New&Lingwood
离子风机aryang
1865年，New小和Lingwood先生（后来这两个人日久自然生情结了婚）合作开始了New&Lingwood，为英国贵族学校伊顿公学（EtonSchool）特供服装，而后成功进入英国上层社会。这里的鞋子，从低跟镂花牛皮鞋到传统牛津皮鞋，再到船鞋和遮普尔式(Jodphur)靴子，应有尽有。2004年一款手工缝制的斯坦福德式船鞋(StamfordLoafer)，专为切尔西足球俱乐部设计，既能让那些身价不菲的足球明星保持时髦前卫的形象，更能悉心呵护他们宝贵的双足。
New&Lingwood伦敦Jermyn街店(顺便说一下，Jermyn街由于历史悠久，云集了许多历史悠久的知名定制品牌)位于PiccadillyArcade拐角，从1922防堵风压取样器年至今，已经近90年历史。如今它是伦敦为数不多的几家高级定制鞋店之一。许多人是带着对伊顿公学或者说是对贵族的迷信而走进这家小店的。
他们最值得介绍的特点，是对皮革的独特处理方式。据说来自失传的18世纪俄国技术，用麦粉、桦树油等特殊配方浸泡再处理，令皮革有奇特的芳香和防水防污性，并能展现自然的泽。这里面有一段关于一艘俄国沉船的故事，全世界只有几家最悠久最昂贵的鞋店才拥有从这艘船上被打捞到的被称为全世界最好的皮革，New&Lingwood是其中之一，有兴趣的可以去Jermyn街看看他们的展品。
Jeffery-West
“传统而又反传统的英格兰名鞋”Jeffery-West纸张打孔机是由英格兰北安普顿（Northampton）的MarkJeffery和GuyWest创建的“永不过时”的手工艺品牌。Northampton是上百年来以手工鞋匠闻名的英国老城，城中的Jeffery-West早已是个中翘楚。
华贵与舒适并存，是对一双好的男式正装鞋的要求。用最传统的制作方法、最优的原材料制作传统鞋款，再加上自己小小的花样，这就是Jeffery-West。比如他们把经典款式锁针高统鞋(ChainStitchChukka)，用艳红的内衬、粗犷的走线和醒目颜的皮料（如蜜黄、蜜橘、桃木和黑）重新打造，就成了最近美国时尚人士的宠爱。Jeffery-West的标志性特点则是从歌特式建筑得来灵感的分体鞋跟。
他们的小册子上有一页专门排列各大媒体所授予他们的荣誉。比如《竞技场》、《男人帮》或《TIMEOUT》搞的男鞋年度评选大奖，男鞋零售店年度评选第一名等等。我一度痴想哪天他们的小册子上把咱《名牌》杂志对它的美誉也印上去，给他们4家零售店打了电话，最后都没了音信。
解释他们这个“传统而又反传统”风格，可以从了解他们的“铁杆粉丝”开始：
“伦敦花花公子帮”：18-19世纪期间，法国人把时尚玩弄在股掌之间，男人们开始穿着“
奇怪”的蕾丝边。英国人一向不愿意与法国人达成任何共识，于是就有了“伦敦花花公子帮”—主要是摄政王的一密友。一些有钱有时间的男人决定要玩儿不同于法国人的自己的时髦：不上粉，不用香水，剃须，不戴假发并留短发，穿合身没有任何装饰的深外套和长裤（那时欧洲被法国男人牵引的时尚是短裤子配花边长袜和高跟鞋）。所有这些，奠定了西方世界后200年的男装时尚基础。
弗朗西斯·达希武德（FrancisDashwood）爵士（1708-1781），英国最放浪的政治家，曾担任英国财政大臣，并创立了威卡教的前身—“地狱火俱乐部”，吸引了一票社会地位很高的成员。这被许多人造谣成魔鬼的信徒，从记载上来看，对于他来说主要是一个可以名正言顺做乐的地方。该名爵士的生活做派—嗜酒狂欢，在当时影响了上到贵族下到市井之徒。
奥利弗·里德(OliverReed)，他是1904年创立了皇家戏剧学院的赫伯特·比尔博姆·特里爵士的外孙、英国著名导演卡罗尔国·里德爵士的侄子、以及著名演员特蕾西·里德和大卫·特里的堂兄。就是这个来自艺术世家拥有贵族血统的家伙，一生酷爱喝酒、打架。在酒吧因为心脏病突发死去前，他一个人喝了3瓶牙买加朗姆酒、8瓶德国啤酒、无数杯威士忌。
自救手环理查德·哈里斯（RichardHarris），1930年出生在爱尔兰利默尼里克的一个农场主家庭，
一个出的演员、歌手和作曲家，一生曾两次获得奥斯卡提名。《角斗士》（Gladiator）中的硬朗表现使他出尽风头，他塑造的最后一个角是《哈利·波特》第1、2部中的邓布里多校长形象。年轻时，他被称为最有才华的传奇浪子和酒徒，评论家CliveBarnes给他的评语里，前8个词全是恶毒的咒骂。2002年10月25日，72岁的哈里斯因为霍尔金氏病过世。当他被担架从发病的餐馆抬出来的时候，他最后展示了一次他的幽默：告诉那些正要进入用餐的客人是店里的食物害了他。
还有大卫·贝克汉姆。以上这些各个时代的贵族坏小子，都爱穿Jeffrey-West。
Crockett&Jones
绿鳄鱼皮Crockett&Jones鞋
血红牛皮Crockett&Jones鞋
黑麂皮Crockett&Jones鞋
Crockett&Jones1879年由JamesCrockett爵士和CharlesJones创建于北安普敦，他们的手工制作成品鞋可以通过巴黎和伦敦的分销店或遍布全球的签约高级时装店购买，价格在300-500英镑。据说他们有一款康普顿(Compton)传统搭扣式皮鞋，在日本商界十分流行。而定制鞋只在巴黎Chauveau-Lagarde大街14号的分店供应，售价2500欧元，明明是英国鞋，不知道为什么搞这个噱头。为他们做鞋的工房名字叫“DimitriBottier”，首席工匠DimitriGomez先生只说西班牙语。经由法国Crockett&Jones的AngeligueCassin女士翻译才做了一个简短的访问。
DimitriGomez,被称做世界上最好的鞋匠之一，他的作品被喻为“典雅和高贵的梦想”。在他的工房里，可供选择的面料，除了精选的各种意大利牛皮外，还包括美国路易斯安那鳄鱼皮、象皮(由于质地较厚，是很好的Crockett&Jones乡村风格皮鞋面料）、鲨鱼皮等其他珍贵材料。
在测量阶段，他会先让客人站在一张纸上用铅笔描绘下足部的轮廓，作为最基本的轮廓。然后，再记录下趾关节和足底的位置，以及其他的特殊状态。最后，测量每一只脚的长、宽、高、周长、脚拱曲率以及脚趾的细节。另外，还需要通过留下足印来了解身体重心的分布及行走时的着力位置。这一切都是为得到一双最舒适的鞋而了解你的脚部。
其后是制作鞋楦。不同与许多工房的是，除了依照客人的脚型做出鞋楦外，不同款式的鞋又要制作不同的鞋楦，每个鞋楦一般需要20个小时以上来完成。
在制鞋的最后阶段，即鞋面与鞋底已经缝合后，重点是调整细节并加上衬里，主要调整的是鞋面和鞋底的平衡。这是一个非常重要的步骤，由经验最丰富的工匠完成。鞋帮既不能太高也不能太低，角度与弧度也要完全吻合，人的双脚又总是稍有不同，所以平衡的感觉不能仅仅是做到两只鞋的简单对称。最后，经过手工打磨再用羚羊皮上光，一双好鞋才算真正完成。
DimitriGomez对于皮革有独特的看法，他认为为了得到最舒适的皮鞋，小牛皮应该是用天然方法鞣得像手套般柔软!其后，一切工序也需要天然方法、传统工艺完成（比如用树皮上），只有天然的方法对待来自天然的物什才是最妥帖的方法，而最妥帖的方法才能得到最优秀的材料，这，听起来很有点禅机。
采访最后，作为一个简单的例子，DimitriGomez先生以上鞋面为例，列举了它的21个步骤，以便让中国读者了解，手工制鞋是一件严谨复杂的工作： 1.媒体播放在鞋面和衬里之间放置支撑物，为鞋楦上粉便于最后的取出。 2.按照鞋楦固定鞋面，检查结果，检查尺寸是否正确，修正鞋面。 3.准备胶水（这是DimitriGomez先生自己调制的胶水，叫VIENNA）。 4.在粘合之前用铁锤敲打支撑物，粘合，再调整，放上内衬。 5.再粘合，固定支撑物，上鞋面，修饰上面细节，上后帮。 6.清理皮革边缝，把面钉在鞋楦上。 7.校验所有钉子都在鞋楦的轴线上（每厘米2根钉子）。 8.钉鞋面，计算前帽位置，在衬纸套上描摹前帽形状。 9.在正式上面前粘合前帽，矫正前帽，上前帽，上前帽细节调整。 10.整个鞋面在火苗上过一下（为了使其更柔软）。 11.湿润鞋垫，检查后跟连接，用银铅笔描摹。 12.标注接封位置，准备处理边缝，开始边缝，缝纫边缝。 13.缝纫边缝处理细节，打结，用锥子打孔，用骨刀平滑边缝。 14.再用黄杨木棒平滑边缝，修建多余部分，再次收紧缝线。
15.填充鞋后跟和鞋底，填充内衬（用皮和软木）。
16.上鞋底，锤子固定，矫正边缝，修剪鞋底多余部分。
17.修剪鞋跟多余部分，调整边缝线条，调整其他线条。
18.梳理边缝缝合部分，修剪，修剪顶部，平滑边缘。
19.平滑，用玻璃平滑鞋底边缘，装饰边缘，用研磨轮修饰。
20.用公猪鬃装饰线状图案，给线上蜡，削去线头，粘合。
21.完成和压紧鞋底，结束缝合，上鞋楦并抛光打磨。
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