第一个方面：我先问个问题：西服是不是由两局部组成：面料和辅料的？不，这个答案是错的。西服由高见光三局部组成，面料，辅料和衬。这其中，面料和辅料都相当重要，但一件 西服的品质由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一 起。
那种相对而言廉价的，适合成衣的做法是使用电厂脱硫滤布粘合衬，就算是全部手工制作，但是使用 粘合衬的西服仍然可能低于人民币500 以下，一个低等级的粘合衬西服穿过一段时间以后， 你会发现，西服的面料和辅料会不再贴合，互相拉扯到另外的方向，看起来似乎有分家的打 算。一个好的衬，如顾西服定制的商务西服应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要 的是那种天然的材质，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的 游走同时帮助他们复位。 这些道理听起来复杂，总之一个好的西服是要有一个好的衬，目的是可以在上面手工缝 制驳头，只有这样的西服才可以放在那里，胸前如同盔甲一样立体有弧度。但这样的衬绝不 廉价，国的大城市里，制作这样全毛衬的西服价格超过1000 元，还仅是手工费。
第二个方面：所用材料的质素虽然有很多因素，但现在决定织物价格主要在于产地， 国产面料与进口面料的价格相差很大，进口面料主要集中意大利和英国。世界顶级西服面料 如 ： Ermenegildo Zegna 〔 杰 尼 亚 〕 LORO PIANA 〔 罗 诺 . 皮 耶 娜 〕 VITALE BARBERIS CANONICO〔维达莱〕REDA〔睿达〕CERRUTI 1881〔卓诺迪1881〕， 这几家是意大利生产毛料的巨头；同时也是毛料品质的标杆。DORMEUIL〔多美〕Scabal (仕 家宝) HOLLAND&SHERRY〔贺兰德榭瑞〕CHARLES CLAYTON (查尔斯基顿),后面四家 是 英 国 历 史 悠 久 且 品 质 优 良 的 毛 料 厂 家 . 高 档 的 衬 衫 布 料 品 牌 当 数 英 国 THOMAS MASON、 瑞士Alumo 、意大利MONTI、 LEGGIUNO、FERNO 等。一家定制 店有数种以上西装和衬衫布料根本上就是很专业的定制店了。通常这些名厂对定制店的专业 水准会有比拟严格的要求，只有到达相应的水准才会授权使用自己生产的布料和商标。另外， 无论你使用国产面料还是进口面料，成份根本都是羊毛，当然还会包含其他成分，例如羊绒， 但高品质的面料都使用天然面料而非合成材料，只是面对国产面料你不能提出过于苛刻的要 求。 提醒您需要记住的是，有时都写着羊绒，品质等级却相差甚远。通常国的 各家定制店的国产面料价钱都合理，当然也最廉价，这也是为什么我们会看到一些成衣西 服的价格低于20
活性炭脱硫剂0 块钱人民币。
1，纯羊毛精纺面料
羊毛呢面料是指用羊毛或者羊毛和涤纶、粘胶、腈纶等纺织成的衣料。精纺毛料是以纯 净的绵羊毛为主，亦可混用一定比例的毛型化学纤维或其他天然纤维，经精梳设备工艺加工， 通过屡次梳理、并合、牵伸、纺纱、织造、染整而制成的高档服装面料。它具有动物兽毛所 特有的良好的弹性、柔软性、独特的缩绒性及抗皱性，当吸收湿气或汗液后还具保暖性。精 纺毛织品面料做成的成衣，有坚牢耐穿，长时间不变形，因无极光而格外显得庄重，质地 滑爽，外观高雅、挺括，触感饱满，风格经典，光泽自然柔和等特点，是高档职业装首选面 料。 所谓的精纺和粗纺，要从2 个角度做解释，一个是纤维上面，另一个是织法，纤维上面 一般的精纺是32 支和40 支，支数越高线的纤维越光滑，接头也少，自然密度高，耐磨性好， 舒适性好，另一个是织法，精纺的面料在织的时候用的精纺织法的机器，防止纤维断裂，密 度高，粗纺的面料那么接头多，容易断，自然耐磨性查差，密度不好。
纯羊毛精纺面料大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。关泽自然柔和，有漂关。身骨挺 括，手感柔和而弹性丰富。紧握呢料后松开，根本无褶皱，即使有轻微的折痕也可以在很短 的时间消失。
冰雕模具纯毛面料的鉴别：
纯毛面料泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛 织品越来越多，随着纺织工艺的提高，已到达了大多数顾客难以鉴别的水平，但泽、保暖 性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法，供您在挑选服装和面 料时参考。
一、手摸感。纯毛面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而 混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发粘感。
二、看泽。纯毛面料的泽自然柔和，鲜艳而无旧感。相比之下，混纺或纯化纤面 料，或光泽较暗，或有闪感。
三、看弹性。用手将物捍紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速 恢
复原状，而混纺或化纤产品，那么抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。
四、燃烧法鉴别。取一束纱线，用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧 塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。
五、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的，如果是长毛面料的话只要取一 根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动〔为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验〕， 如果是普通织物，抽取一根纱线，剪2 厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下， 看它们会不会移动。
2，羊毛与涤纶混纺面料
羊毛混纺面料，即羊绒、涤纶、氨纶、兔毛等其他纤维与羊毛混合纺织而成的面料。羊 毛与涤纶混纺面料，下，外表有闪关点，面料挺括有板硬感，弹性较好，紧握面料后松 开，几乎没褶皱。
经向、经纱、经纱密度
——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1 英寸纱线的排列根数为经密〔经纱密度〕； 纬向、纬纱、纬纱密度
——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1 英寸纱线的排列根数为纬密〔纬纱密度〕； 密度
——用于表示梭织物单位长度纱线的根数，一般为1 英寸或10 厘米纱线的根数， 我国国家标准规定使用10 厘米纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1 英寸纱 线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58〞表示经纱纬纱分别45 支，经纬密度 为108、58。
幅宽
——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36 英寸、44 英寸、56-60 英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60 英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布， 当今我国特宽面料的幅宽可以到达360 厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3 中所提到的 面料如果加上幅宽那么表示为： “45X45/108X58/60"〞即幅宽为60 英寸。
克重
——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指 标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司〔OZ〕〞来 表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7 盎司、12 盎司牛仔布等；
织
——日本称做“先染织物〞，是指先将纱线或长丝经过染，然后使用纱进展织布的 工艺方法，这种面料称为“织布〞，生产织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大 局部的衬衫面料都是织布。
3，羊毛与黏胶混纺面料
光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类那么手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯 羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。假设粘胶含量较高，面料容易皱折。
纯化纤仿毛面料传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺 乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度 比干态时有明显下降 ，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬
变厚。 随着科学技术的进步，仿毛产品在泽、手感、耐用性方面也有了。 小环钗
主要种类：
兔毛
一般采用一定比例的兔毛与羊毛混纺织制，兔毛衫的特在于纤维细，手感滑糯、外表 绒毛飘拂、泽柔和、蓬松性好，穿着舒适潇洒，穿着中外表绒毛易脱落，保暖性胜过羊毛 服装；如果采用先成衫、后染的工艺(即先织后染工艺)，可使其泽更纯粹、艳丽，别具 一格，特别适宜制成青年妇女外衣。
化纤类毛
服装的共同特点是较轻。如腈纶衫，一般用晴纶膨体纱织制，其毛型感强、泽鲜艳、 质地轻软膨松，回潮率只有0-4.5%，纤维断裂强度比毛纤维高，不会虫蛀，但其弹性恢复 率低于羊毛，保暖性不及纯羊毛衫，价格廉价，但易起球，适宜于儿童服装。近来，国际市 场上以晴纶、锦纶混纺的仿兔毛纱，变性晴纶仿马海毛纱，其成衫可以与天然兔毛、马海毛 服装媲美。
动物毛与化学纤维混纺的毛
具有各种动物毛和化学纤维的“互补特性〞，其外观有毛感，抗伸强度得到改善，降低 了毛衫本钱，是物美价廉的产品。但在混纺毛衫中，存在着不同类型纤维的上染、吸能力 不同造成染效果不理想的问题。
4，人造纤维仿毛料
英国人最早研究从动物胶中提取蛋白制造人造蛋白纤维。1935 年意大利有人试验从牛 乳中提取乳酪素，制成人造羊毛。此后，一些国家相继以大豆蛋白、花生蛋白制取人造纤维 获得成功。由于这类纤维的实用性能和制造本钱存在问题，产量极少。关泽暗淡，缺乏挺括 感，由于弹性较差，极容易出现邹折，且不易消失。人造纤维分为再生纤维和化学纤维两种， 其中再生纤维是用木材、草类的纤维经化学加工制成的粘胶纤维；化学纤维是利用石油、天 然气、煤和农副产品作原料制成的合成纤维。
根据人造纤维的形状和用途，分为人造丝、人造棉和人造毛三种。重要品种有粘胶纤维、 醋酸纤维、铜氨纤维等。再生纤维可分为：再生纤维素纤维、纤维素酯纤维、蛋白质纤维和 其他天然高分子物纤维。其性能与化学纤维相比，短纤维。
人造纤维织物根本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物，即人们所熟知的人造棉、人造丝 等。此外，也包含局部富纤织物和介与长丝与短纤维间的中长纤维织物。因此，人纤织物的 性能主要由粘胶纤维特性决定。
1. 人造棉、人造丝织物具有手感柔软、穿着透气舒适、染鲜艳等特点。
2. 人造纤维织物具有很好的吸湿性能，其吸湿性在化纤中最正确。但其湿强很低，仅为 干强的50%左右，且织物缩水率较大，因此在裁剪前应预先缩水为好。
3. 普通粘胶织物具有悬垂性好，刚度、回弹性及抗皱性差的特点，因此其服装保形性 差，容易产生折皱。
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4. 粘胶纤维织品的耐酸碱性、耐日光性及耐其它药品性能均较好。
5，纯化纤仿毛料
一般以合成纤维作主料，用人造纤维或丝作辅线，有的用新颖合成纤维作主料，配以 适当的织物组织，这类面料有两种竹节状，风格自然。具有天然纤维的天然风格特点。布面 泽鲜艳，关泽度好，挺括，有弹性，适用于众。
化纤类毛，服装的共同特点是较轻。如腈纶衫，一般用晴纶膨体纱织制，其毛型感强、 泽鲜艳、质地轻软膨松，回潮率只有0-4.5%，纤维断裂强度比毛纤维高，不会虫蛀，但 其弹性恢复率低于羊毛，保暖性不及纯羊毛衫，价格廉价，但易起球，适宜于儿童服装。近 来，国际市场上以晴纶、锦纶混纺的仿兔毛纱，变性晴纶仿马海毛纱，其成衫可以与天然兔 毛、马海毛服装媲美。
动物毛与化学纤维混纺的毛，具有各种动物毛和化学纤维的“互补特性〞，其外观有毛 感，抗伸强度得到改善，降低了毛衫本钱，是物美价廉的产品。但在混纺毛衫中，存在着不 同类型纤维的上染、吸能力不同造成染效果不理想的问题。
区分化纤仿毛料与纯羊毛面料：
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